Предложение переночевать на Устюрте над озером Судочье было неожиданным. Даже представить не могла, что ждет нас там.

Палатки мы поставили у подножья древней сигнальной башни с роскошным видом на Судочье. Приехали туда ночью, так что при лунном свете мало что на озере можно было разглядеть.

Забираюсь в палатку. Слышу: птицы переговариваются, голоса такие звонкие, нежные. И периодически звук хлопающих по воде крыльев. Думаю: наверно, фламинго.

И спать хочется и птиц слушать хочется..

Проснулась, еще не было пяти. Солнце только собиралось подниматься над озером.

Распахиваю полог палатки и замираю. Шок. Транс. Космос.

Островки камыша кажется плывут передо мной в сиреневом небе.

Завороженно нащупываю фотоаппарат, и делаю этот кадр. Чтобы еще и еще раз пережить потом этот первый взгляд на предрассветное Судочье.

Когда солнце взошло, через зум фотоаппарата я разглядела птиц, которых слушала всю ночь.

Лебеди! Белоснежные дикие лебеди. Огромные стаи по всей глади озера. Парами.

И те ночные нежные голоса, которые хотелось слушать и слушать были лебедиными песнями.

И отчего хлопанье крыльев я увидела:

Лебеди-мальчики бежали по воде перед своими лебедями-девочками, приподняв величественно корпус.

Они вытягивали шеи, подняв прекрасные головы к небу, и отталкивались от воды биением крыльев.

Словно катера на воздушной подушке, кружили вокруг грациозных лебедиц, оставляя за собой пенный след.

Даже когда рассвело, и таинственный ночной флер растаял в лучах солнца, мы еще долго сидели на Судочьем, завороженно созерцая и слушая диких лебедей.

Я даже представить себе не могла, что это так прекрасно.

Судочье - рай для фотографов

Устюрт, руины сигнальных башен, синее-синее озеро, пятна камышовых островков, птицы, разноцветное небо, солнце, восход, закат.

Фотографы обычно немногословны, поэтому расскажу за Марата, как он описал ощущения от момента "проснуться на Судочьем"

- Палатку открыл. Глаза открыл. Вау... Еще не проснулся. Чувствую сплю. Руку сразу вместе с фотоаппаратом к лицу поднимаю. И так :чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик... Смотрю, вы так тоже из палатки офигевши на все это смотрите. Потом проснулся. И опять фотоаппаратом чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик...
На фото наш лагерь и Марат, который уже проснулся процентов на 35%, фотографирует рассвет.

Барса Кельмес + Судочье

Ночевка на Судочьем или посещение солнчака Барса Кельмес в стандартный тур к Аральскому морю не входят.

Стандартный тур это : Нукус-Судочье(башня)-Урга(завод) -Кубла Устюрт- второй чинк на Устюрте-Юртовый лагерь на Аральском море(ночевка) - дно высохшего моря (Муйнакский залив) -Муйнак(корабли, музей) - Нукус

При таком раскладе на Барса-кельмес не успеть. Получается, что барса Кельмес и Судочье лежат по разные стороны дороги на Арал. Тут либо то, либо другое.

От Нукуса до Барса Кельмес около 200 км. Расстояние между Барса Кельмес и Судочьим еще около 100 км. От каждого из пунктов до Арала - более 200 км.

Имеет смысл первый раз брать стандартный тур и посмотреть основу.

Второй же раз (для месье, знающих толк в экстремальных извращениях ), выбрать две основные точки: Барса Кельмес и Судочье.

Ночевать на Судочье, и там же пройти спуск в мертвые рыбачьи поселки и развалины лепрозория.

По дороге к Барса Кельмес удобно захватить Миздахан и Гяур-калу (они напротив друг друга)

Первый день провести в медитации, созерцании и оздоровительных процедурах на Барса Кельмес.

Переместиться к Судочьему, разбить там лагерь, переночевать и с утра провести день на Судочьем по расширенной программе.

Логистика в таком туре сложная. Успех зависит от многих факторов. Мы в этот раз отработали маршрут на 100%. Получили море удовольствия, эмоции зашкаливали, и даже пощекотали себе нервы в районе руин.

Белое солнце согревает желтый Устюрт.

Желтый Устюрт обнимает синее Судочье

Синее Судочье качает стаю белых лебедей

Советую на Судочье брать хороший полевой бинокль, рассматривать птиц.

Это на фото я еле как сфотографировала на зуме лебедя что-то вылавливающего у берега на мелководье.

К счастью, наш проводник Бахберген-ага захватил такую военную штуковину, которой из окопов смотрят. Только через нее птиц и рассматривали.

Там Устюрт высокий очень.

Мы с Бахберген-ага прокладываем маршрут по Приаралью. Чувствую себя, как минимум, Миклухо-Маклаем.

Уже которое путешествие по Устюрту, я рассматриваю это странное растение, похожее на упитанного паука.

Оно до невозможности напоминает киркбугин/ишкор Ферганской долины, из которого делают знаменитую ишкоровую глазурь для керамики.

Но где Устюрт, и где Долина.

Тут Бахберген-ага мне говорит, что местное название растения карабарак.

кирк бугин - сорок пальцев, кора барак - черные пальцы. Чёта подозрительно...

- А еще карабарак в старину при стирке использовали, - добавляет Бахберген-ага

О! Вот он, ключевой пункт! Стирка-поташ-сода. Долинский киркбугин тоже использовали при стирке.

Следовательно устюртский карабарак - родной братишка долинского киркбугина. Значит мне не померещилось.

Проверить, так ли это, можно только путем длительного сжигания сырых веточек. Но я не могу себе позволить сжечь живьем какое-либо растение на Устюрте. Это преступно.

Сейчас мне достаточно осознавать что из карабарак возможно получить ишкор.

Может быть здесь кроется загадочное лазоревое свечение керамических плиток зодчих Средневекового Хорезма.

Уезжать с озера очень не хотелось. Там с движением солнца все постоянно меняется и невозможно насмотреться, напитаться, надышаться всем этим великолепием.

Но впереди у нас сложнейшее путешествие с условным названием "Охотники за чинками", в котором предстоит пройти путь почти 200 км по всему побережью Аральского моря от самой южной его оконечности до границы с Казахстаном.

Увидеть, отснять и нанести на карту каждый красивый чинк.

Впереди много часов наедине с величественным и грозным Устюртом. Столько невероятного ждет там...