[394x531] 
Задолго до этих событий, приблизительно в 1520 году, великий венецианец Тициан написал "Портрет юноши с перчаткой" в сияющей белизной батистовой рубашке, которая в те времена была бесспорным предметом роскоши: в течение двух веков батистовые рубашки были доступны в Европе очень узкому кругу людей.
Вскоре после написания портрета в Риме вышла книга знаменитого писателя Бальтасаре Кастильоне "Царедворец", на сто лет вперед определившая понятия высокого вкуса, элегантности, чувства меры, достоинства в одежде и поведении. Белой батистовой рубашке была уготована почти вечная жизнь.
В эпоху рококо дамы надевали платье прямо на корсет, под которым была тонкая батистовая рубашка. Количество рубашек в гардеробе показывало уровень благосостояния их владельца. До начала XIX века различий между мужской и женской рубашками не было.

Из-под пятницы...
[392x536]
Прежде чем мы расскажем о корсете, в который утягивались в Европе в течение пятисот (!) лет, следует упомянуть о нижних юбках.
Их шили из полотна, плотного или потоньше, а капризная мода то сажала их на металлический обруч (Испания. XVII век), то начинала головокружительную игру с мельканием множества нижних юбок из-под платья (XVIII век), где главная юбка шилась из шелка и украшалась кружевом. Игривое приподнимание подола платья с целью продемонстрировать роскошную нижнюю юбку считалось очень соблазнительным.
В первой половине XIX века количество нижних юбок было строго регламентировано. К элегантному платью их надевали ровно шесть штук. Они были неизменно белого цвета, другой считался неприличным.

Талия в корсете
[387x535]
Но все же героем нижнего белья был корсет. Конечно, отнести корсет к белью можно лишь условно, но согласимся с этой условностью, тем более что даже на античных фресках изображалось и утягивание талии, и приспособления, подчеркивающие грудь. Как самостоятельная часть костюма он появится в XIV веке в бургундской моде.
Дамы, желающие следовать моде, претерпевали немалые неудобства. Первый, ток называемый большой период корсета связан с испанской модой середины XVI - XVII веков, которая делала женщину абсолютно плоской. Корсет состоял из деревянных планок, металлических и костяных деталей. Фигуру замыкали в панцирь. Девочкам даже клали на ночь на грудь лепешки из свинца, чтобы грудь не развивалась. Но к середине XVII века французы покончили с этой мрачной модой, вернув к жизни декольте и подчеркивая красоту бюста. Корсеты шили из сатина, атласа, шелка и украшали кружевом. Они стали напоминать дугообразную опору бюста. Если же фигура не соответствовала идеалу, пользовались накладками.
Начиная с конца XVIII века в самые дорогие корсеты вшивали китовый ус. Это был очень прочный и гибкий материал. Корсеты надевались на рубашку, поскольку иначе они причиняли бы боль. Их изготовление требовало незаурядного мастерства. Корсетники ценились очень высоко. Заметим, что корсетами пользовались не только женщины, но и мужчины, которые утягивали верхнюю часть туловища.
В короткий период с конца XVIII и до начала XIX века женщины могли временно отдышаться от этих "орудий пытки". Ожесточенная борьба против корсетов началась с конца XVIII века. Ее в разное время возглавляли Жан Жак Руссо, многие известные медики и даже целые общественные объединения. Но мода успешно держала оборону, пока, наконец, великий французский дизайнер моды Ноль Нуаре в 1905 году не предложил рубашечный покрой платья без корсета. Дав легкую трещину, мода на корсеты вновь устояла. Окончательно они вышли из моды в 1915 году. Роль женщины становилась иной. Многие, потеряв на войне кормильца, были вынуждены идти работать, в моду пошли укороченные платья. От бывшей чопорной светской дамы теперь требовались раскованность и уверенность в себе.
[384x534]
Маленькие тайны

[408x540]
Специалисты по истории костюма упоминают вскользь, что в XVI веке женщины высшего света в Италии и Франции изредка надевали для езды верхом длинные вышитые золотыми нитками кальцоне, или панталоны, но широкого распространения и то время они не получили.
Дальше наступает некая темная полоса, когда, судя по всему, нижнего белья в нашем понимании не было.
Можно с уверенностью сказать, что лишь с первой половины XIX века дамы начинают носить панталоны. И хотя эта интимная часть одежды особо не демонстрируется, на семейных портретах девочки до 14 лет одеты в виднеющиеся из-под платья батистовые панталоны с рюшами, лентами, кружевом. Девицы постарше и дамы скрывали эту часть одежды под юбкой. Панталоны шили из льняного пли хлопкового батиста, покрой был самым простым. Швы, идущие по внутренней части ноги, не зашивались почти до колена. Это объясняется очень просто. Заправленные под корсет панталоны невозможно было несколько раз в день снимать и надевать, ведь корсет туго стягивался шнуровкой или крючками, и без помощи прислуги избавиться от него было невозможно. Нижнее белье из шелка и прочих тканей появилось только и 1920-е годы, но цвет панталон оставался неизменно белым.
[375x534]
Игривые подвязки

[384x535]
Очень интересной деталью, объединяющей в одно целое чулки, панталоны и корсет, были подвязки.
Еще в XVI в. англичанин Уильям Ли придумал чулочную машину, причем с весьма высокой производительностью - до 600 петель в минуту. Во второй половине XVIII века кроме обычных чулок в резиночку стали вязать и шелковые ажурные чулки. Подвязки были той деталью, которая не только удерживала чулки на, ноге, но и служила украшением. Мода забавлялась с подвязками очень долго. Было модно вышивать на них девизы. Одна веселая парижанка вышила: "Люби любовь, ты ей обязан жизнью!"
Пряжки, зажимы в виде букетиков и прочие ухищрения явно предназначались для случайного взгляда. Как тут не вспомнить шаловливые приподнимания юбок, столь модные в XVIII веке!
К началу XX века круглые резиновые подвязки исчезают, и чулки удерживаются подвязками, сначала пришитыми к корсету, я позже - к поясу для резинок. На краях таких подвязок имелись специальные зажимы для чулок.
В эстрадной моде начала 1990-х годов эта "бельевая" деталь неожиданно возродилась: актрисы стали щеголять на сцене к круглых подвязках или в поясе для резинок на бедрах.

"Бюстодержатель"

[393x532]
Интересна история заимствования немецкого слова "бюстгальтер" ("бюстодержатель"). Общеизвестно, что при Петре I множество немецких слов попало в русский язык, но и 1910-е годы среди французских терминов и названий, царивших в текстиле, это было необычно. В 1913 году в США Л. Джекобс придумал бюстгальтер без спинки, очень напоминающий современный. Материалы, из которых европейские корсетные мастера начали шить бюстгальтеры, были теми же, что и для корсетов: атлас, дамаст, мадаполам. Нововведение очень медленно входило в быт. И хотя магазины усиленно рекламировали эту новинку, окончательно бюстгальтер утвердился в женском белье только к концу 1920-х годов.
[380x534]
Купальные костюмы