Это цитата сообщения ГальЯна Оригинальное сообщение

Немного о макро cъёмке (советы)
Не будем тратить много времени на историю этого жанра,хочется сказать лишь то,что в эпоху плёночных камер этот жанр многие считали сугубо професиональным ,так как для таких фотографий потребовалось много оборудования,времени,усилий и денег.А сейчас в этом жанре снимать может каждый вдаделец "современного аппарата".
Миниатюрные предметы обычно фотографируются сверхкрупным планом, то есть с минимально возможного расстояния. К примеру, если вы снимаете паука, который находится в двух-трех сантиметрах от объектива, то светочувствительная матрица фотоаппарата запечатлеет его «в полный рост» — паук на фотографии будет тех же размеров, что и в жизни. Потом вы сможете многократно увеличить это изображение, откадрировав снимок на компьютере. Отпечатайте фотографию размером 30х40 см — и вы убедитесь, размеры паука станут просто громадными, а это позволит рассмотреть мельчайшие детали строения насекомого, ранее не видимые глазу.
Макросъемка — пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для нее включают разнообразные устройства, от самых дешевых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упертым» фотолюбителям. Но, независимо от того, какой техникой вы пользуетесь, полезные советы, приведенные ниже, помогут побыстрее освоиться в жанре макрофотографии.
Совет № 1:Ближе — не всегда значит крупнее! Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что «чем ближе к объекту фотокамера, тем крупнее он получится» — давайте разберемся, так ли это?
Предположим, продавец предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния 2 см на фокусном расстоянии 35 мм, а второй — с расстояния 6 см, но на фокусном расстоянии 210 мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так! Дело в том, что при зуммировании угол зрения, а соответственно и площадь кадра пропорционально уменьшается, а относительный размер попавшего в него объекта, наоборот, увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210/35 = 6 раз ближе. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6 см, будет выглядеть, как снятый с 1 см. Та же арифметика относится и к объективам пленочных фотоаппаратов.
читать дальше>>>]
Совет № 2:Фокусируйтесь правильно!
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъемки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чем, собственно, фокусироваться, раз уж резкости «на всех не хватит»?
Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съемки в таком ракурсе, когда сюжетно важные объекты, например крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съемке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.
Совет № 3:Пользуйтесь фотовспышкой.
Маленькая глубина резкости при макросъемке заставляет фотографа снимать на маленькой диафрагме, чтобы проработать мелкие детали. Поступая таким образом, вы будете вынуждены снимать при длинных выдержках, поэтому каждое движение камеры приведет к смазанности снимка.
Самый простой способ решения этой проблемы — использование вспышки. Это не только позволит снимать при маленькой диафрагме — быстрый импульс света от вспышки «заморозит» любое движение объекта.
Если у вас есть согласованная вспышка с TTL-режимом — считайте что вам повезло. Самая трудная задача — высчитывание правильной экспозиции — выполняется автоматически. Иначе вам придется вводить экспокоррекцию, например до +1 или +1,5 для белых предметов.
Совет № 4:Не гонитесь за максимальным увеличением.
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих «макрушников» снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее — один глаз, потому что второй глаз и все остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна долям миллиметра.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости многократно увеличится, что даст возможность хорошо проработать все детали. При печати вам будет нужно всего лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, и откадрировать лишнее. В итоге эффект тот же, что и при съемке макро 1:1, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвертый, а если повезет — то все шестнадцать, или сколько их там у паучка...
Совет № 5:Предохраняйтесь!При макросъемке настоятельно рекомендуется вам пользоваться защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые букашки, например муравьи, могут даже «выстрелить» кислотой в фотоаппарат. Все это — активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива.
Совет № 6:В пасмурную погоду сидите лучше в нете.Фотография — это светопись. Макрофотография — тоже далеко не насекомопись и не цветопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнете видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. Иногда, для подсветки глубоких теней, можно использовать лист белой бумаги, отражающей солнечный свет.
Совет № 7:Выбирайте время для съемки
Большое значение имеет время съемки природы. Во-первых, «макрушник» часто «выходит на охоту» в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе — вот преимущества этого времени суток.
Съемка на закате дает другие преимущества — возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придает приятную теплую тональность снимку. Также следует учесть, что на ночь и перед дождем многие цветы закрываются и «ложатся спать». Насекомые перед дождем стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днем, например, близко подобраться к стрекозе.
Совет № 8:Создайте фоны.
Снимаем ли мы цветок или букашку — нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого не надо не ждать милости от природы, а создавать декорации самому. Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдет любая одноцветная поверхность. Фоном может служить все: небо, лист лопуха или кусочек картона. Рекомендации по выбору фона таковы: темный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Темный фон работает на контрасте освещенностей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съемки. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию. Цветной фон работает на контрастах теплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более теплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Используйте ручную фокусировку.
Используйте максимальный зум.
Для увеличения глубины резкости используйте как можно более узкую диафрагму (большое значение F). Для этого нужно перейти на ручное управление экспопараметрами, переведя селектор в положение приоритета диафрагмы.
Помните, что чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.
Если позволяют условия, то лучше использовать штатив со специальной головкой для макросъемки.
Внешняя вспышка дает гораздо лучшие результаты, чем встроенная.
Если по каким-либо причинам вы можете использовать только встроенную фотовспышку, то установите перед ней рассеиватель.[/color]
[b]А теперь несколько советов тем,кто бегает за бабочками,стрекозами и прочей ерундой,которая не может длительное время удержать свою задницу на ровном месте.
Потратьте какое-то время на наблюдение за насекомыми, чтобы понять их поведение.
Заметив интересный экземпляр, постарайтесь приблизиться к нему как можно ближе.
Двигайтесь медленно и плавно. Не делайте резких движений.
Следите за положением солнца. Тень, хоть на короткое мгновение упавшая на насекомое, обязательно спугнет его.
Больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Например, к кузнечику легче приблизиться в то время, когда он стрекочет.
Внимательно следите за тем, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит ваша модель.
Если насекомое улетит, оставайтесь неподвижными минуту или две, они часто возвращаются на то же самое место
Подобравшись поближе, очень медленно и осторожно опуститесь на четвереньки, присядьте или лягте. Важно, чтобы вам было удобно, а поза была устойчивой, поэтому лучше не садитесь на корточки.
Если вам попадется насекомое, которое подпустит вас на достаточно близкое расстояние, не жалейте кадров!
Будьте наготове,все установки на камере должны быть проставлены заранее, так как часто удается сделать только один снимок.