Санта-Клара, Сьенфуэгос, Залив Свиней
Официальные экскурсы в то направление такие: 1. «Три города» (Санта-Клара, Сьенфуэгос и Тринидад) на два дня; 2. Купание в карибском море, посещение крокодиловой фермы и индейской деревни Гуамы. Наши отельные собутыльники мама Аня и её 13-летний сын Давид (мы звали его Дэвидсон) ездили на два дня в три города: по их отзывам так и оказалось, как я думал, - высосано из пальца с целью высосать деньги туриста. Если в Сьенфуэгосе в целом делать нечего, но можно пофотаться, ну, максимум час, то в Тринидаде делать нечего вообще: их привезли на центровую площадь (кроме которой смотреть нечего) и оставили там бродить на пару часов. Но им понравилось ночевать в отеле в горах, рядом с которым есть пресноводное озеро и водопадики. Правда с людьми из их автобуса случился курьез: спит себе супружеская пара, но из-за духоты и влажности оставили дверь открытой, проснулись от шуршания и застали негра в номере в тот момент, когда он сунул руки в женскую сумочку, поднялся, естественно, нереальный крик, прибежал гид, закончилось все тем, что гид «объяснил» действия негра, который охранник, тем, что он хотел сберечь кем-то оставленную сумку в открытом номере.
В общем, я как большой нелюбитель покупать экскурсии у отельных гидов, выступил с инициативой ехать на Йохане по своему маршруту. Инициативу мою поддержали Кубанаут и ещё молодая парочка из нашего отеля, но потом они отвалились, т.к. в тот день им нужно было улетать, перепутали, короче, день отлета. Ну, а мы с Кубанаутом поехали. Из двух экскурсий на три дня сделали одну: Санта-Клара, Сьенфуэгос (можно было не ездить), потом резкий поворот на карибское море в Залив Свиней и далее на крокодиловую ферму. Конечно, заплатили мы на двоих больше ту же сумму, чем если бы платили четыре человека, но плюсы тоже большие –поворачивать, останавливаться там, где хочется и делать, что хочется в данную секунду: захотелось, к примеру, Кубанауту проверить точно ли рис в мешках, которые лежат на обочине и которые собирают фермеры в кузов «Завода имени Лихачева», в ту же секунду Хуан тормозит, Кубанаут бежит и смотрит. Оказалось, точно рис. Захотелось посмотреть, как растут те или иные фрукты или овощи на полях, которые мы проезжали, ту же останавливаемся – смотрим. Захотелось купить фруктов без наценок у местного фермерского населения – тормозим в ближайшей деревне, ходим-выбираем фрукты, общаемся с дружелюбными местными, смотрим, как они живут. В итоге купили два пакета за 2 кука (80 рэ!) всего: манго, ананас, гуаяба, мамей (он же сапоте, он же антильский абрикос). За мамеем охотились все русские из нашего отеля, но все разы, когда их покупали, оказывалось, что они либо ещё не дозревшие и их нельзя есть (проверялось лично официантами из бара на ресепшн), либо перезревшие, как в моем случае, когда лично Хуан и продавцы в сельхоз. угодиях долго выбирали мне этот фрукт, тыкая в него пальцами, встряхивая его, и, даже, поднося ближе к глазам и ушам. Но мне удалось попробовать зрелый его, когда женщина продавец с помощью мачете обрезала мякоть со всех сторон вскрытого экземляра, лежащего в качестве «витрины продажи». Для меня не естественно так рисковать своим желудком, но так как я траванулся (чего не было уже несколько лет, даже, при посещении Индии или Камбоджи) и обильно боролся с этим с помощью всяких лекарств и рома, то мое настроение было, как у прапора в фильме «ДМБ», 2000, когда он с призывниками, коих «сопровождал» до места несения срочной службы (потом они скорее его сопровождали), заказал в ресте водки «Де Труа»(три пузыря), набухался и – «Да, катись оно все пропадом!» - встал с каменным лицом в центре зала, задрал руки к небу и стал дрыгаться, как на деревенской дискотеке (потом сел за чужой столик и уронил голову в чужой салат). Короче, мамей я попробовал: необычненько, но вкусно. Ещё особым теплом пользовалась тема манго. Как в Тае меня накрыла тема пинеплов (ананасиков), так на Кубе русишей накрыла тема манго. Хотя и ананасы – всё то, что я так в них люблю: спелые, сладкие, сочные. Но подтверждаю также, спелый сочный манго – это что-то. У нас по незнанию однополчане в Варадеро купили пару манго за 10 кук. Даже Йохан закатил глаза на такое, сказав, что это слишком. Но фрукты в Варадеро за пределами отеля не так то легко найти. В общем, мы купленными фруктами пару дней вечером на ресепшн угощали пиплов под куба-либрэ и байки с экскурсий «кто-где-был».
Где-то за час до Санта-Клары Йохан свернул в придорожное кафе попить кофе. Угостил его за 0,25 кука мини-чашечкой кофе «Кубита», себе взял две. Разговорились об информационной доступности, знает ли Хуан про Metallica, он сказал, что знает, но ему больше нравиться вот что – и он указал пальцем на телевизор, по которому начинался клип ещё мне не знакомой певицы Adele на песню то ли «Turning Tables», то ли «Someone Like You», помню только, что это была красивая медленная песня под фортепиано (вернувшись домой, конечно же, познакомился с её альбомами). В общем Adele+Cubita накрыли меня волной эйфории без рома, захорошело.
Потом в дороге мы вздремнули, а проснулись уже на большой площади возле мемориала Эрнесто Че Гевары. Момумент представляет собой, собственно, памятник Че, возле которого ещё пара прямоугольных каменных момументов с изобращениями борьбы кубинского народа и последнее перед отъездом в Боливию письмо Че к кубинскому народу. Около момумента выведены динамики, в них звучала песня, в которой прослушивалось слово «Че Гевара». Напротив момумента находиться площадь, правда, поменьше площади Революции в Гаване. На этой площади случаются массовые мероприятия, выступления кубинских лидеров. С обратной стороны монумента есть вход в музей Че и далее вход в небольшой мавзолей. В музее собраны архивные фото из жизни этого великого человека, его вещи (в том числе калебаса для матэ)и т.п. Многие фото в инете не увидишь, т.к. в музее запрещено фотографировать даже за деньги. Мне особенно запомнились фото Че в гриме «под лысого», в коем он тайно въехал в Боливию в ноябре 1966: одна в номере гостиницы, где он сам себя щелкнул на пленочный фотоаппарат (получается, что этот вариант самофотографий придумали не гламурные кисы из «в контакте»), показав, в том числе и свое чувство юмора; вторая – фото его отряда, на котором англоязычный гид, который водил европейчиков по музею (к которым мы «пристоились» и очень даже слушали историю), попросил найти Че, все в кого только не тыкали пальцем, только не в лысого старика посредине группы. Вообще вся история Че Гевары хорошо показана в фильме «Че» 2008 года с Бенисио Дель Торо в главной роли. Фильм представляет собой соединение двух различных фильмов: «Аргентинец», рассказывающий о кубинской революции, с высадки Фиделя Кастро, Че Гевары и их сторонников на Кубе до свержения режима Батисты через два года, и «Герилья» — о деятельности Че Гевары после революции, начиная с поездки в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в 1964 году до его гибели в Боливии в 1967 году. Рекомендую - похож на Че и актер Демиан Бишир, игравший Фиделя Кастро, тоже. Кстати, первую историю в фильме «Гавана, я люблю тебя» как режиссер снял Бенисио Дель Торо. В общем, не буду я излагать историю Че, но, конечно, как личность – это несомненный авторитетный символ. Че на кубе знают абсолютно все. Да, и в мире многие тоже. Он был революционером-интернационалистом, желавшим лучшей жизни не только одному какому-то избранному народу. Начиная с того, что сам аргентинец, пошел воевать за Кубу. Потом на Кубе, будучи президентом национального банка и министром экономики, оставил все почести (у него была договоренность с Фиделем, что тот его отпустит, когда Че захочет) и поехал в Боливию воевать, опять же, не за «свой» (имеется в виду аргентинский) народ. Воевал он и в Конго, Африка. Однако в сравнении с партизанской войной 1956— 1958 гг. на Кубе боливийский вариант выглядел не столь надежным, как могло бы показаться после первых организационных успехов. На Кубе, при всех исходных слабостях, бойцы Фиделя Кастро находились у себя дома и могли рассчитывать на помощь единомышленников и сочувствующих во всех уголках страны. В Боливии ядро партизан составляли иностранцы — главным образом кубинцы, и возглавлял их тоже иностранец — Че. И какими бы симпатиями партизаны ни пользовались в революционных кругах, местное население могло отнестись к ним как к чужестранцам, а это значит—с недоверием и предубеждением. Из википедии: «Охоту на Гевару в Боливии возглавил Феликс Родригес – агент ЦРУ. В то время Че уже представлял опасность для США своим авторитетом и влиянием на мышление и «дух» народа. Информатор Сиро Бустоса сообщил Боливийским Специальным войскам о местонахождении партизанского отряда Гевары, и 8 октября 1967 года стоянка отряда была окружена, а сам Гевара был взят в плен в ущелье Куэбрада-дель-Юро. Че был ранен в ногу, другая пуля пробила магазин его винтовки так, что он не смог отстреливаться. Родригес, услышав о захвате Гевары, сразу же сообщил об этом в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Ночь с 8-го на 9 октября Че Гевара провел в заключении на полу в деревенской школе Ла-Игера, рядом с ним лежали тела двух его убитых товарищей. 9 октября в 12:30 по радио пришло распоряжение высшего командования из Ла-Паса. В послании говорилось: «Приступить к уничтожению сеньора Гевары». Приказ, подписанный президентом военного правительства Боливии Рене Баррьентесом Ортуньо, был передан в зашифрованном виде агенту ЦРУ Феликсу Родригесу. Тот вошёл в комнату, где содержался Че и сказал ему: «Команданте, мне жаль». В роли палача выступил сержант боливийской армии Марио Теран, который вытащил короткую соломинку в споре между солдатами за право убить Гевару. Тело застреленного Гевары было привязано к полозьям вертолёта и доставлено в соседнее село Вальегранде, где его выставили напоказ прессе. После того как военный хирург ампутировал руки Гевары, офицеры боливийской армии вывезли тело в неизвестном направлении и отказались сообщить, где оно было захоронено. 15 октября Фидель Кастро сообщил общественности о смерти Гевары. Смерть Гевары была признана тяжёлым ударом для социалистического революционного движения в Латинской Америке и во всём мире. Местные жители начали считать Гевару святым и обращались к нему в молитвах «San Ernesto de La Higuera», прося о милостях. В 1997 году из-под взлётно-посадочной полосы около Вальегранде были эксгумированы останки тела с ампутированными руками. Тело было идентифицировано как принадлежащее Геваре и возвращено на Кубу. 16 октября 1997 года останки Гевары и шестерых его товарищей, убитых во время партизанской кампании в Боливии, были перезахоронены с воинскими почестями в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара, где он выиграл решающую для кубинской революции битву».
Мавзолей представляет собой стену из темного камня, в которой высечены лица и имена партизанского отряда Че в Боливии, включая партизанку Таню (она присутствует в фильме «Че»). Как раз за этой стеной и находятся останки, привезенные из Боливии в 1997-м году. Мы сначала не поняли, когда женщина на входе по-испански попросила оставить фото-камеры и потом вернуться, и стали петлять возле мавзолея то ли в поисках кассы, то ли в поисках сейфов для хранения фотиков, наткнувшись, таким образом, чуть дальше за монументом на могилы многих солдат в виде небольшого кладбища. Я так понимаю - это погибшие в кубинской революции. Вернувшись к машине, увидели, что Йохан курит с гидом, который водил по музею европейцев и мы с ним ещё пообщались на тему кубинской истории. В заключении он поблагодарил нас за то, что интересуемся их историей, и пошел в автобус к своей группе.
Далее мы поехали в Сьенфуэгос. Это город на берегу карибского моря. Красивый город, не скрою, но делать там нечего, только пофотаться. Кубанаут отправил открытку в Рашу и поехали дальше – в Залив Свиней. Ехали мы туда долго по сельским дорогам, причем, Йохан часто спрашивал путь у местных жителей. Нам было в кайф – смотрели на обычную кубинскую жизнь. Потом, наконец, приехали в «место купания»: небольшое место с лежаками с одной стороны дороги, идущей вдоль берега карибского моря, с другой стороны дороги – помещения, где за 5 кук можно взять маску с трубкой, чтоб поплавать. Можно и акваланг взять с костюмом, но я больше сноркленгист. Вход в воду – с помощью лестницы, т.к. все карибское побережье в основном каменистое и песчаных пляжей нет. Стали плавать – оказалось есть кораллы и красивые рыбки, но все как-то не так ярко, как в Шарм-Эль-Шейхе, особенно, после купания на тамошнем пляже Фонара или чуть дальше за старым городом диком пляже. И, уж, конечно, это не морской заповедник Рас-Мохамед (см. пост про Египет где-то далеко ниже). Но для тех наших соотечественников, которые не бывали в Шарме, конечно, это было впечатлительно. По мне так – это уровень Хургады в городской черте, район, скажем, Сакала, где много в том числе уже мертвых, поистасканных туристами кораллов. Как бы то ни было, но сказать пафосную фразу, что я купался в карибском море, могу. Вообще, лучше слетать на остров Кайо-Ларго, находящийся в 50 минутах самолетом от Кубы в карибском море. Сами мы не были, но однополчане рассказывали, что там супер красиво и песок на пляже такой же мелкий, как мука. Поездочка эта стоит не дешего – 195 кук от Тез-тура, но «того стоит», по их словам.
Потом Хуан завез нас в мини-рест на 5 столиков обедать. Рестик представлял собой часть жилого дома, выходящего на дорогу. Шеф-повар, он же отец семейства, официанты-его дети, сразу же оживился. Можно было заказать разное мясо – креветок, лангуста, тунца, крокодила. Заказали ассорти креветки-лангуст. Чтоб не скучно было ждать, повар принес банановых чипсов с мохито и банку пива. «А пиво кому?» - в один голос спросили мы с Кубанаутом, – Йохан улыбнулся. Мы улыбнулись в ответ. Короче, бог в тот день послал нам: по тарелке с ассорти креветки-лангуст, приправленные рисом, тарелку со свежими овощами (редис, авокадо, огурец), тарелку с фруктами (манго, ананас, гуаяба), ещё тарелку с банановыми чипсами и по мохите на брата. За всё получилось 23 кука на двоих, что в два раза дешевле, чем, когда мы обедали в Гаване. После обеда душевно поблагодарили шев-повара и пошли к машине. Далее успели посетить крокодиловую ферму, которая уже закрылась, но по виду мужичков, дружелюбно вышедших нас встречать, я понял, что «договоримся». 5 кук и идем смотреть кроколдосов. Надо сказать, что в Тае (см. отчет где-то ниже) я так был занят, что не поехал на крокодиловую ферму, так что хотелось заполнить пробел. Крокодилов там специально выращивают, их там куча в клетках для разных возрастов. Вида, что они живые, не показывают. Я взял палку и засунул в клетку с 7-летними особями, стал ворочить одного лентяя, на котором лежал другой – «Не подскажете, как попасть в библиотеку?». Хладнокровный и виду не подал, что живой, даже когда я обоих поднял палкой на 45 градусов – я понял, что «не подскажете». Потом другой кубаш принес нам маленького зубастика с перевязанным веревкой ртом за 1 кук с носа пофотаться. Когда пофотались его, как щеночка, привязали к забору. Я стал и его спрашивать палкой, как пройти в библиотеку. Все тоже самое –ноль внимания, но когда я рукой решил пощекотать ему бока, он, как дернется резко связанной пастью в направлении моей руки, что я отскочил в ужасе.
Прямо напротив крокодиловой фермы находится индейская деревня Гуама. Она уже закрылась к тому моменту, как мы вышли с фермы. Ой, лучше бы мы не поехали в Сьенфуэгос, а поехали бы в Гуаму.
По дороге Йохан показывал пальцем на стоящие на обочине монументы из белого камня, сказав, что это погибшим в «сражении Залива Свиней». По дороге я видел их несколько. Из википедии: «Залив Свиней, иначе залив Кочи́нос — залив на южном побережье Кубы. Известен как место знаменитой высадки кубинских эмигрантов в апреле 1961 г., организованной ЦРУ с целью свержения правительства Фиделя Кастро. Подготовка и планирование десантной операции на Кубу силами военизированного формирования из кубинских эмигрантов (чужими руками+столкнуть лбами) началась в начале 1960 года. ЦРУ дало распоряжение организовать подготовку кубинцев, бежавших от режима Кастро и находившихся в эмиграции на территории США и в странах Латинской Америки, а также поставлять им оружие и боеприпасы. В марте 1961 года из кубинских эмигрантов в Майами было сформировано будущее правительство страны — «кубинский революционный совет». По словам командира кубинской «бригады 2506», перед началом операции представитель ЦРУ, полковник Фрэнк Бендер обещал ему поддержку со стороны вооружённых сил США («в случае необходимости, на помощь вашей бригаде придет морская пехота»). Перед началом операции на Кубе активизировалась «пятая колонна» противников кубинской революции (которые получили среди революционеров презрительное прозвище «гусанос», исп. gusanos — букв. «червяки», в целом прозвище употреблялось Фиделем Кастро в отношении сторонников вооружённого свержения революционного правительства (в том числе, в отношении участников операции в заливе Свиней 1961 года) и членов диверсионно-террористических группировок кубинских эмигрантов, термин «гусанос» используется для обозначения проамериканской оппозиции правительству Ф. Кастро до настоящего времени). Около полуночи 17 апреля 1961 года началось десантирование «бригады 2506» в районе залива Свиней. На территории страны было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Фидель Кастро обратился с радиообращением к гражданам страны с призывом дать отпор силам вторжения. В середине дня 17 апреля наступление десантников было остановлено превосходящими силами правительства Кастро. 19 апреля 1961 года, в 17:30 боевые действия были окончены, «бригада 2506» прекратила сопротивление (хотя прочёсывание местности и задержание отдельных скрывавшихся наёмников продолжалось в течение пяти следующих дней). Правительство Кубы оценило ущерб, причиненный стране вторжением, в сумму 53 млн долларов. После того, как кубинское правительство получило от США компенсацию, пленные кубинцы из «бригады 2506» были переданы американцам».
Вообще тема незаконной эмиграции из Кубы в Америку присутствует и в фильме «Гавана, я люблю тебя», и в фильме Оливера Стоуна «В поисках Фиделя». Причина эмиграции – за лучшей жизнью. Такая проблема на Кубе есть. В последнем снято как лично Фидель общается с эмигрантами, угнавшими самолет, которым грозит смертная казнь. Оливер Стоун вообще весь фильм сидит рядом с Фиделем и задает вопросы, читая цитаты из прессы, как «трое были» казнены за угон парома, к примеру. Фидель спокойно отвечает – у них у всех криминальное прошлое, также он выслушивает и сидящих перед собой угонщиков. В чем причина этих угонов? Они отвечают – хотят лучшей материальной жизни и видели, как другая группа угонщиков осталась безнаказанной жить на территории США. У вас есть дети? Ваши дети болеют или голодают? – спрашивает Фидель. Нет, никто не голодает и не болеет – отвечают угонщики. Так как прекратить эту волну угонов (была такая волна на Кубе в начале 2000-х)? Что бы сделали на моем месте? – спрашивает Фидель. Эмигранты молчат, но отвечают, что смертная казнь это слишком, мы, говорят, понимаем, что не правы, но 30 лет заключения – нормальная мера наказания. И потом уже Оливер Стоун в кабинете у Фиделя спрашивает – Вам не кажется, что если вы простите эмигрантов, разрешите эмиграцию, то переиграете Буша (Буш мл. был в то время у власти)? На что Фидель мудро ответил – Так я лишу духа свой народ, это большая ошибка. В фильмах «Команданте» и «В поисках Фиделя» Стоун показывает, как мне кажется, объективное мироощущение большинства народа Кубы, которые верят и любят Фиделя: они вместе со съемочной группой выезжали на старых потрепанных мерседесах в общественные места и простой люд ничего, кроме, благодарностей и уважения не показывал. Один негр сказал, что Куба – место, где негры могут спокойно жить и работать. Да, многие диктаторы так или иначе были свергнуты – Саддам, Каддафи, но Фидель говорит, что не приемлет слова диктатор в отношении себя – «Я -слуга кубинского народа, духовный лидер». И это правда. Нет у него дворцов и прочей миллиардной роскоши, даже машины, на которых он передвигался в этих двух фильмах не представительского класса и старые, да и одет команданте не в костюм за n-ое количество тысяч долларов, а простенькую военную форму. Так или иначе, сильная личность с твердой рукой должна иметь взгляды и идти в каком-то направлении, а не юлить «и нашим – и вашим». Я не говорю про актуальность этих взглядов - и социализм, и капитализм для 21 века уже изжили себя - но такие мужики, как Че, Фидель, Рауль (брат Фиделя, сейчас у власти, вместе с Че также участвовал в революции, популярен и уважаем на Кубе) или Уго Чавес – тру, так сказать, патриоты своей страны (я имею в виду не то определение, что «патриотизм – последнее пристанище подлеца»). Конечно, мы живем лучше кубинцев, конечно, многие на Кубе ждут перемен, потому что живут бедно, но Фидель и Ко дали людям бесплатные образование, медицину и еду. Кубаши живут лучше, к примеру, людей Индии, где в умах все ещё существует кастовость, хоть её и отменил Ганди много лет назад, живут лучше и других соседей - карибских островов. Да, и то, что Фидель жив после более семиста покушений на его жизнь, говорит о том, что «тут он нужен».
Кстати, фильм «Команданте» был запрещен к показу в США как пропагандирующий положительный образ Фиделя Кастро. Действующих лиц всего два: легендарный американский режиссёр и сценарист Оливер Стоун, 3-кратный номинант на Оскара, и живая легенда Фидель Кастро. Фильм является большим интервью с 77-летним вождём Революции. «Маленький остров, маленькая революция» — провоцирует Оливер Стоун. «Нет, — возражает Кастро, — Маленький остров и большая революция». Американское правительство постановило оштрафовать Оливера Стоуна и его съемочную группу на $6,3 тысяч. Оказалось, Стоун виноват в том, что ездил для съемки фильма «Команданте» на Кубу в 2002 и 2003 году. Эта поездка нарушает экономическое эмбарго, объявленное США Кубе, что вызвало насмешки по поводу «цены свободы слова». Телеверсия фильма о встрече с Фиделем Кастро под названием «В поисках Фиделя» была показана в 2004 году на американском канале НВО. Штраф заплатила компания режиссера Ixtlan Corporation. Вот как сам Оливер Стоун, задавший большое количество спорных, политических, трудных и провокационных вопросов отзывался о Фиделе: «Кастро – замечательный хозяин. Он смотрит прямо в глаза. У меня было впечатление, что он доверяет мне. Я мог задать любой вопрос по поводу внутренних конфликтов в стране, о будущем Кубы после Кастро, о внешнем политическом давлении на Кубу, особенно со стороны президента США Джорджа Буша… Кастро – один из мудрейших людей, он преодолевает любые трудности, он Дон Кихот. Я обожаю его революцию, его веру в себя и его честность».
К чему я это все? Нет, мне не платит жалование кубинское правительство за пропаганду кубинской революции, но если интересно посмотреть про Кубу и что-то понять для себя, смотрите первоисточники.
Фото: http://vk.com/albums44592790

Жизнь в отеле.
Наш отель Club Carey, как я уже сказал в начале, - 3 звезды. По отзывам в гастрономическом рационе присутствовали морепродукты, но при нас их не было. Зато было другое мясо, несколько видов. Фрукты, мороженое, выпечка. Для 3-х звезд нормально, не голодали. НО! Мы все, так или иначе, траванулись. Вполне «нормально» было потерять день в номере с температурой 37, обнимаясь с унитазом. Чем отравились? Сложный вопрос. Я сначала думал, что это лед, который делается из воды из под крана, но потом, когда все также продолжали пить бухло, лимонады со льдом и ничего, стал думать в отношении еды. По версии Хорхи (он же Жора, врач по профессии), наши организмы столкнулись с каким-то элементом, которого нет в Раше и поэтому получилось так, но потом все адаптировались и стали дальше радостно отдыхать (даже я, пока болел, все равно ходил купаться и пить кофе). Причем, мой организм сдавался потихоньку, дня 4 – по мере того, как из стула уходила густота, но я не обращал внимания совсем. Я вообще расслабился там – употреблял все без ограничения. Обычно у меня в трипах все бутылированное – питьевая вода для чистки зубов, алкоголь. Но, пережив, такой стресс, я не сел на диету, а продолжал есть то, что хотелось, правда, вместе с активированным углем и бифиформом. У пиплов была другая беда – переезжание из номер в номер из-за того, что либо кондер не работает, либо воды горячей нет, а одну девчонку закусали москиты, пришлось пожертвовать ей крем «Тайга», который она заиграла. Только нас эти беды не коснулись, нам с номером повезло. Была ещё парочка туристов, мы сначала думали, что это отец с сыном, которым не дали номера при въезде, мотивировав отсутствием свободных и предложив на одну ночь переехать в другой отель поблизости. «Сын» поступил неправильно – стал шумно скандалить. В итоге оба провели ночь на ресепшн. «Отцу» Кубанаут в эту ночь проиграл в шахматы 5 раз, хотя оба были бухие. «Отец», кстати сказать, - мужик 75 лет, прилетевший на Кубу один, якобы лечить глаза. Говорил он по-украински, немного подергивался при общении, но в целом был «прикольным». Потом, когда их все-таки заселили, «отец» хвастался, что чпокнул двух кубинок, которых ему привезли за 70 кук. Чпокнул, правда, не без помощи виагры. Не знаю, правда ли, смахивает на городскую легенду.
Но в целом народ был позитивный, общались много со многими людьми. Одни даже привезли с собой тараньку (много), которую употребили один раз на пляже с пивом, другой раз – на ресепшн с ромом. Курили также сигары «кто какие купил». Я не особый курильщик, не ловлю от этого радость, но попробовал. Домой сигары не покупал, у меня есть только одна, которую мне подарил Хорхи – так, мне кажется, она и будет лежать на стеллаже с сувенирами из разных стран. Палеными сигарами также торговал официант-фарцовщик, у которого офис был в шкафчике ресторанного сортира. Так или иначе, они все равно были сделаны из листьев качественного табака, только не из цельных. Неделей позже после нашего возвращения в Рашу мы с друзьями поехали на рыбинское водохранилище (именуемое «рыбински морем» из-за того, что «берегов не видно») с палатками и Кубанаут взял пару качественных не пленных сигар, купленных в Варадеро. Ели мясо, пили ром, курили сигары. Суть курения – смаковать вкус качественного табака, по типу жевания табака, кто любит. Сигары, как известно, курятся не «в себя», но никотин всасывается в кровь через слизистую полости рта. С утра мне было хреновастенько, а одному спортсмену из наших – пол дня реально плохо (но как весело было ночью!). Так что аккуратнее с сигарами.
Пару раз была и анимация. Один раз, в первую ночь с субботы на воскресение, я провалялся в номере с отравлением, второй раз – все же попал. И не зря. Красивые танцоры (два мальчика-три девочки) танцевали сложную сальсу на террасе пляжного бара, вперемешку с ними после каждого номера выходила петь медленные песни красивая (с характерной для женской фигуры на Кубе филейной частью) кубинка-певица. Пели и танцевали под не живую музыку, которую ставил ди-джей, как сказал Кубанаут, -«обычный канадский негр». Он часто тусил с нами ночью на ресепшн, слушал разговоры, но по-русски «ни бум-бум». Потом оказалось, что у него жена русская в Канаде и он все понимает (я ещё удивлялся, как точно он выполняет наши просьбы). Так вот, слушая сложную сальсу, вперемешку с танцами, я ощутил сложность музыки, которая на первый взгляд кажется легкомысленной. Я пытался считать доли, понимал, что «они есть», но ритм в одной вещичке был, ну, очень синкопированным, бас играл со «съездами», если можно так выразиться, по долям, что мне пришлось очень по вкусу. Но, по моему, только мне, другие говорили, что с нетерпением ждали, когда музыка прекратиться. Я, к сожалению, то ли по лени, то ли просто забыл подойти к «обычному канадскому негру» и записать название тех вещей, сейчас бы слушал в Раше. К слову о Канаде ещё: была у нас в отеле бывшая наша соотечественница, которая живет теперь в Канаде. Работает переводчиком, приехала в отпуск на пособие. Была средних лет, странновата – купалась голышом в пределах нашего пляжа. Один раз офигевшие официанты нашего отеля позаимствовали у неё платье, так она приперлась голышом в пляжный бар. Так и было: идешь бывало с утреца в океан освежиться, посмотришь направо – лепота, налево – ой, кто это там сияет белизной своей ж.? А…Это «канадка».
С пляжем нам повезло – было очень малолюдно, не «Сочи», максимум пары две-три русичей (в зависимости от прибытия и выбытия) и пара кубашей (они обычно плескались с детьми в бассейне). В последний день мы с Хорхи и Хорхитой (его женой, она же Наташа) пошли по береговой линии, и далее наблюдали отели в стиле очень даже «Сочи» - куча народа, негде сесть и фсе такое. Также из живности на всей территории было много геконов и просто ящерок, у которых хвост был «пистолетом» - закатан кругом. На пляже было много больших крабовых нор. Я даже, однажды застал Кубанаута с Дэвидсоном, поливающих большого краба пивом. Краб застыл возле входа в свою нору, но не убегал. Дэвидсон, пацан 13-лет, постоянно мешал себе безалкогольные коктейли, с содержанием гринадина в каждом, сам придумывая рецепты. Однажды его мама Аня отправила в бар, чтобы он принес одну куба-либрэ (ром-кола)ей и чего-нить себе. Он принес – Аня выпила, немного, удивившись, округлила глаза и сказала, что кола есть, а рома – нет.
С погодой нам тоже повезло. Июнь, вроде как, - не сезон, мы ожидали кратковременные дожди во второй половине дня. На деле оказалось, что попали в дождь мы только пару раз – один в Заливе Свиней, шел 5 минут, второй – в день нашего отлета, шел побольше - час или два, где-то. Вообще «конец сезона» стал начинаться последние 4 дня нашего отпуска в виде того, что во второй половине дня становилось облачно, не было солнца. Потом облачности стало больше, потом пошли ночные дождики, после которых утром океан был нереально чистым, спокойным и теплым (см. фото ниже). После нашего отлета те пару дней, что оставалось Хорхи и Хорхите, солнца и с утра, и во второй половине дня не было. В общем, делаю вывод, что в июне на Кубе ещё нормально, мы никак не ощутили, что «солнца нет» (как это ощутили туристы в Испании или Италии в начале этого сезона) или «конец сезона», а, вот, с июля уже пасмурнее. Нет, конечно, солнечные дни наверняка ещё там есть, но их уже меньше. Так что, те, кто не сильно любит зной и жару (я люблю!), могут комфортнее отдыхать на Кубе в июле, и позже.

***
Так почему же Куба? Или что тут так торкает? Я, с самого начала «отпустивший мысли так легко по ветру», так сразу не смог ответить однополчанам, сидя в теньке зонтика на пляже, жмурясь от солнца и удовольствия, сформулировать, так сказать, «сухой остаток». Отвечу словами Кубанаута. Если в Гоа, он, сидя ночью на пляже, смотря fire-show, как улетают в ночное небо огоньки запущенных фонарей желаний, кушая что-то вкусное, запивая холодным портвешком, в то время как океан «лижет тебе ступни», вдруг схватил телефон и стал звонить друзьям в Рашу со словами «Вы чо, дураки, там делаете?», а я его потом отобрал (см. отчет про первый трип в Гоа где-то внизу). То на Кубе его накрыла тема, что «кроме Кубы больше ничего нет…» У него была неделя запаса отпуска после прилета в Рашу перед выходом на работу. И каждое утро, просыпаясь, Кубанаут думал, что он все ещё на Кубе, что опять проспал завтрак после ночной кутерьмы, вскакивал, ища меня, Хорхи или Серхио.
[604x340]