Недавно искала материал об актёре Максиме Суханове и нашла интересную статейку в Московских новостях. Теперь собираюсь сходить к нему в гости.

                          Рестораторы-интеллектуалы 


Телеакадемик, ведущий программы "Времена" Владимир Познер и его младший брат доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Павел Познер открыли в Москве ресторан "Жарольдин".

В обеденных залах витает дух консервативного просветительства, характерный для всех публичных начинаний Познера-старшего. Интерьеры исполнены строгого изящества, с легким привкусом "ар нуво", кухня традиционная французская, названо заведение именем матери рестораторов. Замысел, в меру чуждый разухабистому, кричащему стилю нынешней Москвы и в меру же ему соответствующий. Вокруг — купеческий раздрай, лужковская архитектура, вой отечественной эстрады. Внутри — плакаты а-ля Тулуз-Лотрек, тотальная предупредительность, тихая французская музыка.


Павел и Владимир Познеры в своем ресторане (фото А. Житенева)

Воплощенная мечта советского интеллигента: комфортабельное подполье, респектабельная внутренняя эмиграция. Гостей приглашают приобщиться к семейным ценностям. Мать братьев Познеров, настоящая француженка, заброшенная судьбой, скорее всего при содействии спецслужб, в СССР, трудно мирилась с местными реалиями. И боролась с ними с помощью кулинарного искусства. Как свидетельствуют сыновья, более чем успешно. Во всяком случае, ее опыт Владимир и Павел Познеры сочли возможным использовать для борьбы с реалиями нынешними, не столь зловещими, но тоже весьма агрессивными. И в этом смысле они вполне вписываются в современную гармонию.

Абсолютное большинство представителей истеблишмента, открывающих в России предприятия общественного питания, склонны объяснять свои инициативы ностальгическими соображениями. "Когда перестройка отобрала у моего поколения культуру пивных, которая была в советские времена, я стал мечтать ее возродить. В те годы пивная была местом досуга среднего класса, студенчества, военных. Теперь в пабах предлагают немецкое пиво в хрустальных бокалах и рыбную нарезку с осетриной и креветками. В пивной же человек берет две кружки пива, воблу и получает удовольствие". Стоит ли, прочитав такое высказывание, удивляться тому, что его автор — Александр Розенбаум преуспел не только в ресторанном бизнесе, но и на выборах в Государственную думу. То есть светская жизнь в нашем отечестве — это серьезно. Она у нас не простая, а, говоря словами деда Щукаря, с тенденцией.

Даже абсолютно далекий от государственных забот артист Максим Суханов, хозяин ресторана "Лабарданс", это чувствует. Истоки своего желания приобщиться к гастрономическому цеху он находит в далеком детстве, когда "в большом дефиците были глазированные творожные сырки". "Купить их, — разъясняет исполнитель роли короля Лира, — надо было еще суметь, не то что сейчас. И я просто грезил об огромном количестве глазированных сырков!" Грезы обрели плоть, по-видимому, даже несколько более ощутимую, чем мечталось. Ресторан Максима Суханова не обделен вниманием соотечественников. Немало тому способствует, наверное, и декор: стены заведения украшены портретами хозяина в костюмах Тараса Бульбы, Ивана Грозного, королевы Елизаветы Первой и боярыни Морозовой. Лабарданс, напомним, — это кушанье, о котором мечтал Хлестаков.

Вообще нельзя не заметить, что точки питания теперь открывают люди образованные и, так сказать, литературоцентричные. И посетители не должны от них отставать. Хлестаков — один из самых популярных в этой сфере героев. Уж что это за намек, мы не знаем. Но меню трактира, принадлежащего актеру "Современника" Сергею Газарову и носящего имя чиновника из Петербурга, несомненно, адресовано людям, привыкшим к восприятию сложных классических текстов. Иначе как одолеть такой период: "Корейка на косточке ягненка, выращенного контуженным папой Городничего на лечении в долинах Новой Зеландии" или "Ушное из баранины, со слов Держиморды".

Не менее востребованным оказался и другой литературный образ — Обломов. Его именем названы два московских ресторана, принадлежащих Антону Табакову. Он же открыл кофейню "Илья Ильич" и ресторан "Штольц". Меню так же, как и у Газарова, стилизованы под исходный литературный материал. Но Антон Табаков обнаружил себя как человек более дерзкий. Один из его ресторанов называется "Кафка". В его меню мы предпочли не заглядывать.

Настойчивое использование мотивов русской литературы в ресторанном бизнесе, кстати, вещь замечательная. И прежде всего потому, что в самой этой литературе, за некоторыми, пусть и значимыми, исключениями, ресторан фигурирует как место низкое и пошлое, достойное осмеяния и презрения. Вспоминаются скатерти, пахнущие мылом, из "Вишневого сада", "пьяницы с глазами кроликов" и т.п. А наш народ верит писателям, даже если читает их не слишком внимательно. И нынешняя российская ресторанная культура в большинстве случаев это подтверждает. Но он верит и Владимиру Познеру, которому, несмотря ни на что, все же удается как-то влиять на общественную атмосферу. Может быть, в сотрудничестве с братом ему удастся распространить это влияние до кухни. Вот тогда воистину "наступят иные времена".