Ну раз мы так увлечённо интересуемся модой, мы должны быть образованы во всех её сферах. Но как можно делать вид, что что-то знаешь и понимаешь, если не в курсе истории Домов Мод?
Когда-то я рассказывала об истории сумок Hermes - Birkin, Louis Vuitton, Chanel 2.55 и Lady Dior.
Сегодня у меня есть желание хоть как-то рассказать о других не менее интересных и популярных брендах.
Burberry.

Что вы представляете, когда слышите такое мягкое звучное и почти мурлыкающее слово, как Burberry?
Я летом писала о том, что духи Burberry The Beat ассоциируются у меня с осенью или поздней зимой (pre spring), Лондоном, мрачным серым затянутым тучами небом, чёрными большими мужскими зонтами, обжигающим кофе из Starbucks или Costa, светло-песочным стиля Burberry плащом и коричневым портфелем.. в общем как и сам бренд, не правда ли?
Существуют марки, которые отражают эстетические пристрастия и вкусы нескольких поколений. Две главные характеристики таких фирм - безупречная репутация и способность создавать шедевры, неподвластные времени. К числу подобных компаний можно, без сомнения, причислить и Дом Burberry.
Burberry - не просто легендарный бренд. Это один из символов Британской империи, синоним стабильности, прирожденного аристократизма и высочайшего качества. В традициях этого дома - благородная чистота британского стиля и сдержанная элегантность, придающая особый шарм повседневности. Burberry - это изящно, практично, качественно.
История Дома началась в 1856 году, когда 21-летний бывший ученик торговца мануфактурными товарами Томас Бёрберри открыл магазин по продаже готового платья в городке Бейзингстоук в английском графстве Хэмпшир.
К 70м гг. 19 века магазин Burberry превратился в крупный торговый центр. Он специализировался, прежде всего, на верхней одежде для местных жителей и приезжих спортсменов, которые стали здесь постоянными покупателями.
Через 20 лет Томас открыл свой первый магазин на Haymarket (Лондон). В настоящее время он является головным офисом Burberry.
Томас Бёрберри питал неприязнь к популярным тогда макинтошам, которые он считал абсолютно непрактичной, тяжелой и душной одеждой, совсем не подходящей для долгих прогулок по туманным улицам Англии. И в конце 70х - начале 80х, Томас разработал технологию создания особого непромокаемого  материала. Хлопковая ткань обрабатывалась водоотталкивающим раствором сначала в пряже, затем ткалась и снова обрабатываем пропиткой. Необычная ткань получила название 'габардин', что означало 'способный защитить от непогоды'.
Конечно же умный Томас запатентовал материал в 1888 году, однако первые плащи из габардина появились лишь в 1901 году. Но они очень быстро завоевали заслуженную популярность и принесли создателю мировую известность.
В этом же году эмблема Burberry - Equestrian Knight - конный всадник рыцарь в доспехах и копьём в руке была зарегистрирована как торговый знак бренда. Костюм рыцаря был копией с оригинала. Латинское слово 'Prorsum' используемое в геральдике как девиз, означает 'Вперед' и отражает стремление компании к прогрессивным нововведениям, а копьё - символ защиты традиций.
Во время Первой Мировой войны компания Томаса Бёрберри получила очень серьезный заказ от Британских Королевских Военно-Воздушных сил. Для них марка спроектировала супернепроникаемый плащ, который имел большую кокетку на спине, погоны, пристегивающиеся штормовые клапаны на плечах и штормовые карманы с клапанами. Это и был тот самый первый плащ Burberry, который получил название 'тренчкот' или 'тёплая шинель', и благодаря которому марка известна и по сей день. Название этимологически восходит к слову 'траншея', где, собственно, знаменитый плащ и нашёл своё применение. А металлические пряжки в виде латинской буквы D стали чётко ассоциироваться с военной экипировкой. Этот заказ принес владельцу компании миллионы и, нетрудно догадаться, что после этого марка Burberry стала стремительно развиваться.
Шинели от Burberry очень скоро стали неотъемлемой частью офицерского обмундирования, а Томас Бёрберри начал активное продвижение своей марки. Большую часть прибыли он вложил в рекламу, позиционируя свой товар как залог здорового тела. И не удивительно, что после войны тренчкот гармонично вписался в гражданский ассортимент одежды.
14 декабря 1911 года капитан Руаль Амундсен стал первым человеком, достигшим Южного полюса, на нем была экипировка Burberry. Палатка, из которой он вышел, чтобы сообщить капитану Скотту о своём успехе, была сделана из водонепроницаемого габардина Burberry.
Военное министерство поручило фирме Burberry адаптировать разработанную ею ранее форму британских офицеров к военным условиям. Фирма Burberry экипировала Эрнеста Шеклтона для экспедиции в Антарктику.
Через некоторое время Burberry стал любимым брендом среди любителей рыбалки, гольфа, охоты, тенниса, альпинизма, поскольку компания начала производить специализированную одежду. Знаменитые авиаторы, первые полярники, воздухоплаватели не изменяли надёжной марке Burberry, которая гарантировала безупречную защиту от капризов погоды.
Позже к известному плащу добавилась отстёгивающаяся подкладка с узором из четырёх цветов: чёрного, белого, песочного и красного. Официальный год рождения клетки - 1924. Перекликаясь с расцветкой традиционных английских пледов, она напоминала об уюте оставленного дома. Так же закрепившись в прочных ассоциациях с маркой Burberry. Если сначала из клетчатой ткани делали только подкладку к классическим тренчкотам, то на волне популярности этого узора - клетчатыми стали многие изделия и особенно аксессуары Burberry.
Фирма Burberry так же играла важную роль в развитии авиации, выпуская специально сконструированные костюмы лётчиков. А. Е. Клаустон и миссис Бетси Кирби показали лучшее время во время перелета Лондон- Кейптаун. Перелёт был осуществлен на самолете De Havilland DH88 Comet, предоставленном фирмой Burberry.
В 1955 году модному Дому было присвоено звание официального поставщика Её Величества королевы. А чуть позже - Его Величества Принца Уэльского. Кажется, более серьезного признания высочайшего мастерства и непревзойдённого качества одежды от Burberry и быть не может!
В 90-е годы 20 века публику неудержимо влечет к новому. Это поняли в Burberry и в середине 1990-х взялись за коренную переделку имиджа. Привлекли к работе нового дизайнера - 34-летнего итальянца Роберто Маничетти, переманив его из другой крупной компании. Итальянец практически вдохнул в клетку Burberry новую жизнь. Он ввел ряд новых моделей, и это заинтересовало молодых покупателей. Сочетание смелых нововведений с традициями марки привело к небывалому успеху.
И в 2000 году марка Burberry удостоилась награды за лучший классический дизайн. А в 2001 году - награды за лучший современный дизайн.
Однако в марте 2001 года контракт с Маничетти истёк, и на его место был приглашен 30-летний Кристофе Бейли, работавший прежде в Gucci и Donna Karan. Кристофер Бейли с приходом в Burberry стал активно заниматься Burberry Prorsum.
В 2002 году марка Burberry начала уникальную программу Art of the Trench - индивидуальный пошив плащей-тренчей.
В 2006м году фирма Burberry отметила свой 150-летний юбилей. А Кристофер Бейли в тот год был признан лучшим британским дизайнером года на традиционной ежегодной церемонии вручения премии British Fashion Awards.
Сегодня дом моды Burberry по достоинству занимает видное место в мире моды и на международном рынке. Дизайнеры дома постоянно радуют мировую общественность коллекциями в стиле люкс, вносят неоценимый вклад в развитие модной индустрии.
За последние годы восприятие марки радикально изменилось и на сегодняшний день английский модный Дом - один из известнейших и крупнейших производителей широкого спектра одежды, обуви и аксессуаров.
В настоящее время существует 3 линии Burberry:
London  – воплощение всепоглощающей уверенности в себе, плавно переходящей в отсутствие потребности нравиться как таковой. Респектабельность и независимость, воплощённые в ткани. Я бы сказала классика воплоти.
Prorsum – более расслабленная одежда. Она, разумеется, не бросает вызов, не претендует на fashion-открытие, но очаровывает своей мягкой элегантностью, создающей ощущение прочности устоев этого мира и всеобщего спокойствия. Лично я очень люблю эту линию!
Thomas – рассчитана на публику 16-25 лет. Это очень приземлённая одежда, этакая немодная мода.
Помимо женской и мужской линий London, Prorsum и Thomas Burberry, выпускаются детская одежда, часы (timepieces), парфюмерия, косметика и аксессуары.
Занимательный факт: многие марки стараются не обращать внимание на подделки и подражателей, продолжая широко использовать фирменные логотипы. Однако фирма Burberry дрогнули под натиском грубых подделок и даже заявили о прекращении использовании рисунка, который фактически стал монограммой дома. Сначала робко, а далее всё настойчивее звучали заявления о возможном отказе от легендарной расцветки. Предпосылки для такого решения сформировались в 2004-2005 гг. В английском языке существует короткое ёмкое словечко 'сhav' или 'сhavster', в русском языке таких людей называют гопники: молодые люди с рабочих окраин, которые носят спортивные костюмы, пьют пиво и с завидной регулярностью попадают во
всякие переделки. Именно 'чавстеры' нанесли серьезный урон Burberry, выбрав четырёхцветную клетку своей 'униформой'. Клетчатые кепки, шарфы - стали стопроцентным признаком этих молодых людей. В результате на дверях некоторых пабов появились объявления такого плана: 'Вход в джинсах, кроссовках и Burberry запрещен'.
В связи с этим в 2008м году Кристофер Бейли публично заявил об окончательном решении отказаться от клетки, сфокусировав основные усилия на коллекции Burberry Prorsum и линии аксессуаров Burberry.
Отказ от легендарной расцветки окончательно ознаменовал переориентирование дома на молодежную аудиторию.

[600x349]


Fendi.

История знаменитого Дома моды Fendi началась в небольшой римской мастерской по изготовлению кожаных изделий на Виа дель Плебесцито. Адель Касагранде, которая родилась в 1897 году, открыла свой первый магазин кожгалантереи в Риме в 1918 году. В 1925, она вышла замуж за Эдуардо Фенди и молодая пара решила изменить название магазина на Fendi.
Основным бизнесом была продажа сумок и ремней, которые отличались высоким качеством и ручной отделкой. Очень быстро их изделия стали пользоваться повышенным спросом и римская аристократия и буржуазия считала вопросом престижа закупаться в магазине 'Фенди на Плебесцито'.
Бизнес процветал и в 1932 году супруги открыли первый меховой салон на Via Piave. Благодаря традиционно высокому качеству и элегантным фасонам, шубы Fendi стали эталоном итальянского стиля.
Но уже скоро европейским покупателям стало не до искусно сделанных сумок и изысканных шубок - грянула война, после которой от былой славы остались только воспоминания.
После войны бизнес Фенди долго не мог оправиться, поэтому в 1946 году в работу компании подключилась старшая из дочерей - 15-летняя Паола, чтобы снова поднять компанию из послевоенного пепла. Затем к ней присоединились и её 4 сестры - Карла, Анна, Франка и Алда.
После смерти отца в 1954 году они занялись управлением и стали активно развивать бизнес. Паола отвечала за направление по выделке мехов; Анна занималась созданием новых коллекций; Альда являлась коммерческим директором; Карла  регулировала стратегией развития Дома моды Fendi; а Франка специализировалась на связях с общественностью (PR).
В 1955 году Паола и Анна впервые представили свою коллекцию из меха и кожи. Итальянская публика парировала единогласным признанием профессиональной состоятельности преемниц. Однако марка до тех пор, была известна в основном только в Италии.
Звёздный час Дома Fendi наступил в 1962 году, когда сёстры привлекли в качестве дизайнера восходящую звезду - немца Карла Лагерфельда. Как показывает время - это было историческим, стратегически верным решением. О Доме моды Fendi постепенно узнали по всему миру.
Именно Карл и создал тот образ марки, к которому все привыкли сегодня. Начав с логотипа (двойного F), он переключился на меховые коллекции дома, а затем на изделия из кожи.
Карл Лагерфельд изменил всё концепцию коллекций Дома. Главный акцент был сделан на изделиях из меха и кожи. Некогда шикарные громоздкие шубы стали изящными и легкими, обогатившись богатой цветовой палитрой и сочетаниями различных видов меха. Дизайнер постоянно вносил различные инновационные элементы, которые выделяли продукцию Дома моды Fendi среди других. Творческий союз с семьей Фенди оказался удачным ещё и потому, что Паола Фенди подготавливала огромный ассортимент необычных материалов, которые создавались на основе последних достижений индустрии. В результате, Карл мог бесконечно фантазировать, создавая различные модели, которые часто основывались на уникальных характеристиках тех или иных материалов.
Лагерфельд и Fendi вернули в Европу моду на меха - сделав мех по-настоящему модным, современным и чрезвычайно изящным материалом. Не были забыты и промышленные методы, которые стали играть все большую роль в раскройке материалов, что позволяло сделать конечный продукт дешевле и качественней.
Успех коллекций из меха и кожи требовал развития. И с начала 70-х, Карл Лагерфельд начал разработку женской линии одежды класса Pret-a-Porte, а также коллекции аксессуаров. Так что в 1977 году появилась первая коллекция готовой одежды от Fendi.
80-е вообще ознаменовались значительным расширением направлений деятельности Дома моды Fendi. До этого продукция Дома предназначалась для обеспеченных людей старше 30 лет и, для привлечения новой целевой аудитории, потребовалось запустить молодежную линию Fendissimo. Практически одновременно была презентована мебельная линия Fendi Casa.
Изменился и внешний вид жнеских сумок - вместо популярных в те годы жёстких сумок на каркасе, Лагерфельд предлагает сумки из чрезвычайно мягкой, специально обработанной кожи, больше похожие на оригинальные 'дизанерские' мешки.
Немного позже Fendi восстанавливает линию сумок и небольших кожаных аксессуаров Selleria, которую когда-то впервые выпустила еще Адель Фенди. Сумочки и чемоданы этой серии изготовлены в полном соответствии с технологиями родоначальницы марки - то есть исключительно вручную из кожи cuoio fiore, в весьма ограниченной серии.
В 1984 выходит коллекция домашнего текстиля, начинается выпуск линии солнечных очков, джинсов и шарфов.
В 1985 Дом моды Fendi представляет парфюмерную линию с флагманским ароматом Fendi. А спустя пять лет был выпущен новый аромат Fantasia, затем в 1996 году - Life Essence, в 1998 - Theorema, в 2001 - Theorema Uomo и многие другие.
В 1990 году Дом моды Fendi впервые, за свою 65-ти летнюю историю, презентует линию мужской одежды. Но несмотря на весь успех, в 1999 году сестры Фенди (каждой из которых в наследство от родителей досталось по 20% компании) продали Дом Моды компаниям Prada и LVMH. Именно LVMH впоследствии получил контроль над 100% Дома Fendi и сегодня является единственным владельцем, что нисколько не поколебало позиций Карла Лагерфельда, который и сегодня является креативным директором Fendi.
Женские сумки Fendi и сегодня – это такой же стиль и мастерство, такое же внимательное отношение к деталям и качеству продукции, как и более ста лет назад.
Сейчас торговая сеть Fendi насчитывает более 160 магазинов по всему миру. Специалисты предрекают компании и в будущем быстрый рост и значительные прибыли. Главное, чтобы Дом моды Fendi не переставал радовать нас новыми коллекциями, которые будут рады покупать не только поклонники марки, но и новые потребители.
Занимательный факт: легенда дома Fendi - сумка Fendi Baguette. Она появилась в 1997, благодаря Сильвии Вентурини, дизайнеру аксессуаров Дома Fendi. Небольшая сумочка стала одним из самых популярных аксессуаров конца девяностых - во многом благодаря Керри Брэдшоу, героине знаменитого телесериала 'Секс в большом городе'.
Успех этой небольшой сумочки был настолько широк, что сумка, вышедшая более чем в 600 версиях (из различной кожи, с различным рисунком) немедленно стала предметом охоты коллекционеров и превратила её в настоящий объект культа.
Сильвия Вентурини сумела создать настоящий must-have для стильной жительницы мегаполиса - сумочку достаточно компактную и удобную. Только за первый год существования Fendi Baguette итальянскому бренду удалось продать порядка 100 тысяч экземпляров сумочки.
Вслед за Fendi Baguette появились еще две феноменальных сумки - Fendi Spy (в 2005) и B Fendi (в 2006).

[250x250]


И конечно же, история легендарного дома Givenchy.

Как его только не называли: 'Единственный рыцарь Высокой моды', 'Последний аристократ в мире моды', 'Человек, способный любую женщину превратить в королеву', 'Истинный аристократ и в жизни и в творчестве', 'Олицетворение элегантности и простоты'.. и всё это правда.
Юбер Джеймс Таффин де Живанши родился в доме №24 по улице Сен-Луи в городе Бове во Франции 21 февраля 1927 года. Семья была не зажиточная, но с громкой фамилией, которую прославил сначало-дед своими габеленами, после мать. Юбер с самого детства воспитывался на эскизах модной одежды, которые достались ему от мамы.
Смерть мужа стала для матери маленького мальчика настоящей трагедией. Только уважая горе матери и понимая, что она этого просто не переживет, Юбер запретил себе мечтать о небе. Но чувство полета можно было испытать и на земле - наслаждаясь красотой окружающего мира. Оно доступно не всем. Но те, кто на него способен, бывают по-настоящему счастливы. Это - фантазия.
Таких детей как он раньше называли 'не от мира сего'. Ещё бы, все мальчишки играют с солдатиками, гоняют по улицам и стреляют в воробьев из рогатки, а маленькому Юберу ничего не нужно, кроме бабушкиной шкатулки, в которой хранились различные лоскутки тканей. Именно они и представляли для маленького Юбера наибольший интерес. Это было занимательней любого конструктора, кубиков или солдатиков - разложить разноцветные кусочки ткани так, чтобы было красиво. Эдакий 'Набор юного
дизайнера'. Учитывалось всё - цвет, фактура, размер. Неудивительно, что пятилетний ребенок уже тогда безошибочно отличал любую ткань на ощупь. Особенно ему нравился бархат.
Решающим событием, определившим дальнейшую судьбу Живанши, стала неделя моды во Франции, на которую юного Юбера вщяла с собой сама, когда ему было всего 10 лет. Мальчик обошёл все павильоны, с завородённым взглядом смотрел на модели. В одном из модных павильонов он увидел представленные 30 работ наиболее знаменитых дизайнеров того времени. Будущий великий Кутюрье критически осмотрел каждое из творений своих предшественников и, видимо, решил для себя, что в будущем он пошьёт лучше.
И с самого детсва мальчик мечтал учится в одной из самых престижной в Европе Парижской Академии Изящных Искусств. Даже разразившаяся Вторая Мировая война только укрепила юношу в его желании стать модельером. Вокруг было столько почерневших от горя и утрат женщин, что невольно хотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы привнести в их жизнь радость. Однако избранная стезя не очень-то порадовала близких Живанши, полагавших, что делом всей его жизни станет юриспруденция. Но как только Париж был освобожден, юноша отправился туда, дабы покорить столицу Высокой моды. В ту пору ему было всего 17 лет.
Первой в его карьере стала работа рисовальщиком у очень знаменитого тогда дизайнера Жака Фата. Попутно Юбер таки поступил учиться в Школу изящных искусств, блестяще сдав экзамены.
В течение последующих шести лет Живанши поменял ни одно место работы, причем все они были у ведущих французских модельеров. Он сотрудничал с Робертом Пьяже, а когда Кристиан Диор оставил должность помощника Люсьен Лелонг, занял его место. Потом его пригласила к себе в ассистенты Эльза Скиапарелли. Эльза видя мастерство и гонь Юбера позволяляет ему выбирать ткани, намётывать лекала и доверяет набрасывать эскизы её коллекций. Она оказалась настолько довольна молодым дизайнером, что назначила его управляющим одним из своих бутиков.
Именно тогда и состоялось знакомство Живанши с одной из женщин, занявших в его жизни особое место: 'Однажды к нам в ателье заглянула некая молодая особа, на которую я сразу обратил внимание. После того как девушка примерила несколько платьев, она обратилась ко мне за помощью: попросила устроить её на работу в ателье. Тогда я пообещал ей, что сделаю это, как только открою собственный Дом. И вот, когда в 1951 году я открыл Дом моды Givenchy, я вспомнил про эту девушку и сделал её своим личным секретарем. История моих с ней отношений - это долгая и прекрасная история привязанности и любви'. Это практически единственный случай, когда мастер приоткрыл завесу тайны своей личной жизни.
Итак, действительно, 2 февраля 1951 года Живанши открыл собственный Дом Моды в самом центре Парижа, а именно у Триумфальной Арки. Осуществить давнюю мечту ему помогли родственники, ссудив денег (видимо, они все же уверовали в его талант и приверженность избранному пути). Но финансов Юберу не хватало, и назвать - Givenchy Модным Домом или брендом было нельзя, скорее это выглядело как ателье. Но модельера это не огорчало, он трудился и день и ночь, показывая каждый сезон своим постоянным клиентам придуманные им самим модели, корректируя под каприз заказщиц цвет и детали.
В 1952 году в возрасте 25 лет Юбер стал самым молодым и противоречивым дизайнером прогрессивной модной сцены Парижа. Его новаторский стиль шёл вразрез с консервативным стилем Диора, у которого женщина по-прежнему выглядела роскошной куклой. Все ждали, что Юбер де Живанши станет революционером моды, но он лишь хотел делать одежду, в которой женщина была бы совершенной.
1953 год стал знаковым для Юбера де Живанши. В этом году он на суд 15 компетентных, строгих и справедливых зрителей, представил первую коллекцию нового Дома. Это была коллекция рубашек с нарядно-пышными рукавами из хлопка (модель называлась Bettina), которая имела колоссальный успех и в дальнейшем завоевала сердца парижанок, принеся ему не мало прибыли. Модельера стали узнавать не только во Франции.
До этого хлопок использовали только в процессе шитья. Финансовый кризис тех времен вынудил кутюрье использовать недорогие ткани, но крой и необычность фасона обеспечили успех коллекций. Потом были другие материалы и идеи, но неизменными оставались аксиомы Дома Givenchy: утонченная женственность и простота, присущие подлинному аристократизму, изящество линий, четкость формы и силуэта, безукоризненность отделки, корректность аксессуаров. Этот аристократический стиль стал легендой в мире haute couture. А для pret-a-porte кутюрье был отцом-основателем.
В том же году Юбер познакомился со своим давним кумиром с Кристобалем Баленсиага: кумиром, на которого Живанши равнялся, которому подражал и которого считал своим 'духовным наставником'. Он внимательно наблюдает за работой Баленсиаги и временами ассистирует ему, что очень идет Юберу на пользу. В коллекциях Givenchy шестидесятых годов заметна волна влияния Баленсиаги. Мэтр обучил его шлифовать свои эскизы, уходя от ненужных деталей, лишнего декора, и продумывать не только цвета но и вникать в оттенки.
Творческая личность ищет вдохновения повсюду: в природе, в истории, в лицах людей. Когда в бутик Givenchy однажды зашла худенькая угловатая провинциальная девушка в льняных брюках и соломенной шляпке, чтобы заказать костюмы для фильма 'Сабрина', Юбер понял - это она!
Одри Хепберн стала той Прекрасной Дамой и источником вдохновения рыцаря современности. К моменту их встречи, актриса уже снялась в фильме 'Римские каникулы', которые прославят её на весь мир немного позже. Это потом ей будут подражать миллионы женщин, они захотят быть 'как Одри': классические стрелки на глазах, платье, идеально подчеркивающее силуэт, и ещё несколько нарядов от Givenchy.
Сам Живанши, глядя на Одри Хепберн, сразу понял, что перед ним стоит символ будущего десятилетия, икона стиля и элегантности. Держа образ Одри в памяти, кутюрье создает прекрасные наряды для фильма.
Роскошное платье из струящегося шёлка, расшитого цветочными узорами в одночасье сделали Одри Хепберн иконой стиля Голливуда.
Хепберн стала его музой и лицом Givenchy. Юбер и Одри не были женаты, и не были любовниками, но именно про Одри Юбер однажды сказал: Она – воплощение моих представлений о том, какой должна быть женщина. 42 года Живанши одевал Хепберн на экране и в жизни. Звезда Одри Хепберн зажглась, как только её образ был выгодно подчеркнут классическими мягкими силуэтами нарядов от Givenchy. Актриса, в свою очередь, увековечила имя Givenchy, провозгласив его эталоном вкуса.
Одри также вдохновила кутюрье на создание аромата, который он назвал L'Interdit (Запрет). Свое название духи получили от того, что изначально Одри запрещала Живанши выпустить эти духи массовым тиражом. Примечательно то, что именно Одри Хепберн становится первой в мире актрисой, которая согласилась стать лицом парфюмерной линии.
Вместе с Одри они создали sack dress - женское платье-рубаху свободного покроя, расшитое тесьмой от плеч до подола. Их имена прочно ассоциировались в прессе друг с другом, что тоже в немалой степени способствовало успеху Живанши.
Клиентками Модного Дома Givenchy в Париже становятся Герцогиня Виндзорская и Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и Мона фон Бисмарк. 
В конце 80-х годов финансовые проблемы начинают подтачивать знаменитый Дом Моды. На рынке правили
монополии, и отдельные успешные предприятия выживали с трудом. Юбер де Живанши вынужден был продать свое детище, разделив его на две части – линию ароматов Givenchy купила компания Veuve Clicquot, а линию одежды – могущественный холдинг LVMH, владеющий сегодня такими известными марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine.
В 1995 году Юбер де Живанши окончательно покинул мир моды и больше не опекает свой бренд. Главой Модного Дома Givenchy стал Джон Гальяно, но уже через год его сменил молодой английский дизайнер- эксцентрик Александр Маккуин, который первым делом с гордостью заявил, что не видел ни одного фильма с Одри Хепберн. Как при этом он собирался продолжать стиль Дома, непонятно. Неудивительно, что многие назвали подобный выбор 'идиотским'.
Пять лет МакКуи беспощадно экспериментировал с известной маркой: он демонстрировал золотые рога и инопланетные принты, создал свадебное платье из пластиковой паутины и однажды даже осмелился вывести на подиум модель-инвалида с ампутированными ногами.
Когда в 2001 году Маккуин получил предложение основать собственный лейбл, в Givenchy пришел другой молодой и смелый англичанин – Джулиан Макдональд.
Сегодня кораблем Givenchy управляет новый рулевой - итальянский дизайнер, выпускник колледжа St. Martins Рикардо Тиши. В каждой коллекции Тиши уходит все дальше от волшебной женственности 50-х и переосмысливает эстетику бренда в жестких условиях современной действительности.
Любимые цвета Рикардо Тиши – чёрный и белый со скромными вкраплениями бежевого и алого. Графичные принты, объемные плечи и архитектурные силуэты со сложными драпировками и этническими мотивами - вот что лучше всего удается Тиши. Его героиня - сильная властная женщина, которая больше не желает очаровывать, не хочет позировать с воздушными шариками на площади и танцевать вальс на смотровой площадке Эйфелевой башни, как делали её мама или бабушка в конце 50-х. Новая муза Givenchy и Рикардо Тиши – итальянская топ-модель Мария Карла Босконо. Стройная девушка с готической внешностью и суровым взглядом волчицы как нельзя лучше воплощает обновленный стиль Givenchy – дерзкую и мрачную сексуальность.
Все ароматы великого Дома моды – это настоящие шедевры, не только отражающие дух эпохи, но и подчеркивающие элегантность и красоту женщины Givenchy.
L'Interdit (Запрет) были созданы специально для Одри Хепберн. Духи имеют цветочный аромат с альдегидными акцентами (болгарская роза, альдегидные ноты, жас- мин, розовый перец горошком, ирис, бобы тонка).
Le De. Приставка De указывала на принадлежность духов к аристократическому происхождению. Потенциальными покупателями должны были стать избранные члены Дома Givenchy, привилегированные клиенты. Эти духи продавались очень ограниченным тиражом в нескольких бутиках. Так называемое  'массовое производство' этих духов началось позже - в продажу поступало всего 500 флаконов в год!
Givenchy III (1970) обеспечили настоящий коммерческий успех парфюмерному направлению. Это духи для активных и деловых женщин, у них яркий и динамичный аромат. Для них Живанши придумал узор из четырех G, который впоследствии стал логотипом Дома Givenchy.
Eau de Givenchy (1980) создают радость, напоминают о непосредственности и элегантности.

Ysatis (1984) отличаются кутюрным характером.
Amarige (1991) напоминают о светлом празднике жизни свадьбе.
Organza (1996). Флакон духов напоминает платье из органзы.
Vetyver (1959) Юбер де Живанши разработал исключительно для себя.
Monsieur de Givenchy (1959) благодаря редким видам ветивера стал эталоном подражания в мужской линии парфюмерии. Это аромат для современного соблазнителя, уверенного в себе и сексуального, он любит красоту и качество.
Xeryus (1986) и Insense (1993) созданы для мужчин с характером, которые любят себя и приключения, они энергичны и щедры, их глаза горят и они уже гото- вы к встрече с желанной женщиной.
Сам Живанши с момента своего прощального показа 11 июля 1995 года ни разу не переступил порога своего бывшего Дома Моды. Он не скрывает, что отдает предпочтение более классическому стилю. Ведь не зря мастер удостоен 'Золотого напёрстка'. Ему по душе шить костюмы, например, для Большого театра (Жизель). Кроме того, дизайнер является почётным председателем парижского филиала аукционного Дома Christie’s.
Занимательный факт: в 1955 году стал обладателем премии 'Оскар' за свои творения. Живанши единственный дизайнер, удостоенный этой награды!

[325x244]


В довершение бонус: по вашим просьбам, истории сумок Gucci и Furla!
Gucci.

За почти вековую историю корпорация Gucci много раз была близка к закрытию, однако в современной fashion-индустрии Gucci является одним из самых успешных и влиятельных Домов моды. Сегодня под маркой Gucci выпускается одежда, обувь, сумки, различные аксессуары и парфюмерия.
История Дома началась задолго до открытия первой мастерской, а именно в день рождения Гуччио Гуччи в 1881 году в семье флорентийского ремесленника. Будучи юношей Гуччи переехал в Лондон, где устроился на работу лифтёром в легендарный отель Savoy. Здесь молодой человек ежедневно наблюдал за богатыми постояльцами отеля, изучал их роскошные туалеты. Но особый интерес у Гуччи вызывали аксессуары гостей, их сумки и дорожные чемоданы.
В 1921 году 40-летний Гуччио вернулся в Италию с 30.000 лир в кармане и на эти деньги открыл во Флоренции кожевенную мастерскую, специализирующуюся на производстве сумок, чемоданов и аксессуаров. Аксессуары от Гуччи пользовались таким хорошим спросом, что вскоре мастер расширил ассортимент и стал изготавливать конские упряжи и одежду для жокеев. Дела пошли в гору и в скором времени Гуччи смог открыть еще один фирменный магазин.
В 1923 году Гуччи стал выпускать кожаные изделия для золотой молодежи. Понимая важность правильного позиционирования марки, Гуччио Гуччи первым делом придумал логотип из двух GG.
Изделия GG делались вручную и пользовались большим спросом у местной аристократии, что мастера буквально завалили заказами.
Компания Gucci росла, расширялась и обретала всё большую популярность. В 1938 году был открыт фирменный магазин Gucci в Риме. Из-за разрухи тех военных лет он был вынужден заменить кожу на ткани, джут и бамбук, но изделия от этого не стали менее качественными. А сумочки с бамбуковыми ручками вошли в историю как изобретение Гуччио Гуччи.
1947 год был ознаменован появлением маленькой кожаной сумочки с бамбуковыми ручками, которая стала излюбленным аксессуаром таких знаменитых женщин как Грейс Келли и Жаклин Кеннеди, и вошла в драгоценную сокровищницу артефактов моды XX века.
Элегантнейшая Жаклин Кеннеди вообще любила Gucci и всюду ходила с сумкой-кошельком, которая сейчас вошла в постоянный модельный ряд Gucci Group и выпускается под названием Jacky O.
Особую популярность марка приобрела в послевоенные годы. К тому моменту она уже выпускала не только сумки, но и одежду и обувь. Магазины Gucci активно открывались в крупных городах Италии и Америки. В 1953 году состоялось торжественное открытие магазина Gucci на Манхэттене. В том же году умер основатель марки - Гуччио Гуччи.
После смерти Гуччио руководство компанией перешло в руки его сыновей: Альдо, Родольфо, Уго и Васко.
Первое время братья успешно справлялись со своей задачей, фирменные магазины Gucci были открыты в Лондоне, Париже и Токио. К 1960 году марка Gucci приобрела необычайную популярность, её почитателями становились звёзды мировой величины, а сам бренд стал символом роскоши и синонимом шика.
Однако в скором времени Дом моды оказался на грани краха. Причиной тому были постоянные конфликты семейства Гуччи. Одним из самых громких скандалов стало дело сына Альдо - Паоло Гуччи, который предал огласке документы, уличающие его отца в финансовых махинациях. Обстановка в компании была накалена до предела, доходы падали. Между братьями началась борьба за контроль над бизнесом.
В 1980 году Родольфе отсудил право на руководство компанией у Альдо при помощи вашингтонского адвоката Доменико де Соле.
Родольфо изменил логотип марки на переплетенные буквы GG. Но его пребывание у штурвала было недолгим. После смерти Родольфо в 1983 году, его доля перешла к сыну Маурицио, который против воли отца женился на дочери прачки Патриции Реджиани, прославившейся фразой: 'Лучше заливаться слезами в лимузине, чем быть счастливой на велосипеде'.
В итоге Маурицио стал единственным управляющим компании Gucci. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву Маурицио продал некоторые акции компании, а также стал активно торговать лицензиями на производство вещей под маркой Gucci. Но, несмотря на все усилия Маурицио, компания продолжала тонуть и неизвестно чем бы закончилось дело, если бы не продажа бренда 1987 году арабской компании Investcorps, которая выкупила вначале 50% акций, а через 2 года и все остальные.
Вместо Маурицио управляющим компании становится Доменико Де Соле, пригласивший в 1990 году на работу молодого техасского дизайнера Тома Форда, который через четыре года стал главным дизайнером Gucci. Именно этот тандем смог возродить известную марку и вознести её на вершину модного Олимпа. Соле и Форд решили принять участие в Миланской неделе моды, что заставило прессу заговорить о возрождении Gucci. Тогда же Доменико перекроил политику управления компанией, выкупил все лицензии на выпуск фирменной продукции и вернул Gucci в разряд элитных брендов.
Печальная участь постигла Маурицио - в марте 1995 года все газеты написали о том, что 46-летний бизнесмен был застрелен на ступеньках своего миланского офиса. Два года шло полицейское расследование, в результате которого арестовали жену Маурицио Патрицию Реджиани. Сейчас Патриция отбывает в заключении 29-летний срок за убийство мужа, но скандалы вокруг этого дела не утихают. Предполагается, что Патриция убила Маурицио, узнав о его увлечении другой женщиной.
Безусловно, половина успеха Дома Gucci была заслугой Тома Форда, который отвечал за все линии выпускаемой продукции. Модные идеи молодого дизайнера стали настолько популярны, что в 1996 году Том получил звание - модельер года. А марка Gucci стала одним из самых влиятельных брендов в модной индустрии.
В 2004 году Доменико де Соле и Том Форд покинули компанию. На смену Форду пришли сразу два дизайнера: Джон Рей, отвечавший за мужскую линию одежды и Алессандра Фачиннети, которая занималась женской линией. Однако они не долго занимали свои должности.
В 2006 году на должность креативного дизайнера была приглашена Фрида Джаннини, которая занимает этот пост и по сей день.
Сегодня Gucci – это одна из ведущих корпораций в индустрии роскоши. Gucci Group принадлежат бренды: Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, YSL Beaute, Boucheron, Sergio Rossi, Bedat & Co., Roger & Gallet, Alexander McQueen, Stella McCartney and Balenciaga.
Сумку Gucci невозможно перепутать ни с какой другой: с такой алмазной точностью она воплощает истинный итальянский стиль: эклектичный, как Рим, своенравный, как Венеция, рискованный, как Сицилия, и беззаботный, как Милан. Эти сумки, украшенные двойной пересекающейся G, не выйдут из моды никогда, как не выйдут из моды страсть, игра и эгоизм.
Занимательный факт: в 1970-х Gucci стал одним из первых подделываемых брендов и первым, кто стал бороться с подделками. В 1977 году Gucci подали в суд 36 исков, направленных на борьбу с подделками. Там даже был иск в адрес компании, которая создает туалетную бумагу под именем Gucci.

[450x472]


Furla.

История компании Furla - это история о том, как надо воплощать в жизнь свои мечты;
                                  - это история об успешном семейном бизнесе;
                                  - это история о многогранном таланте одной большой итальянской семьи;
                                  - это история о настоящем качестве.
В 1927 году, простой итальянец Альдо Фурланелло путешествовал по Европе, продавал женские безделушки и небольшие кожаные изделия. Но Альда всегда мечтал о большем и хотел предлагать женщинам не дешёвый ширпотрёб, а эксклюзивные изысканные вещи.
Наконец, накопив достаточное колличество денег, в 1955 году, в итальянской провинции Болонье он открыл открыл свой первый магазин кожаных аксессуаров Furla. Альдо осознавал, что женщинам нужны новые изысканные аксессуары, он мечтал создавать кожаные изделия для утончённых женщин.
И кто знает, мог ли он представить себе, как прославится его имя через десятки лет, т.к создатель фирмы так и не дожил до того момента, как его мечта стала реальностью. Лишь только в конце 70-х годов появилась та Furla, которую сегодня знают и ценят самые элегантные модницы всего мира.
В 1977 году дети Альдо - Джованна, Карло и Паоло, не оставившие идею своего отца, создали первую коллекцию кожаных сумок. Вместительные, оригинальные, удобные, стильные сумки быстро завоевали успех на рынке Италии и стали экспортироваться в другие страны Европы.
Успех коллекции был мгновенный.
И если братья Фурланетто занимаются коммерческими делами, то за творческую сторону вопроса отвечает Джованна. Она создает аксессуары, которые обретают популярность во всем мире. Да к тому же выпускает собственную линию сумок Giovanna Furlanetto for Furla.
Кажется, что творческие идеи Джованны бесконечны и оригинальны. Так она решила привлечь к рекламной компании в качестве моделей не профессиональных манекенщиц, а всех женщин работающих в компании Furla. Необычный эксперимент состоялся в рамках проекта 'Женский образ компании' и был призван показать, что абсолютно любая женщина может выглядеть стильно.
Ещё одной новаторской идеей Джованны стала акция Furla Talent Hub. Суть проекта заключается в привлечении молодых и талантливых дизайнеров, которые будут создавать коллекции специально для Furla.
В рамках программы Furla Talent Hub молодые дизайнеры получают возможность, заручившись поддержкой знаменитого бренда, показать всему свету свои творения. Это не только хороший шанс для начинающих талантов, но и возможность для компании постоянно развиваться в рамках новых необычных идей.
Один из ярких примеров – совместная работа Furla Talent Hub с Фабио Сассо и Хуана Каро, известных под именем Leitmotiv. Так, вдохновлённые фильмом 'Алиса в стране чудес', они создали коллекцию весна/лето 2010 с героями фильма. Причём, выбрали они не Алису, а вечно спешащего кролика. Талантливые дизайнеры превратили его в настоящего английского Денди и поместили на сумки, футболки и часы Furla. Знаковой вещью коллекции стала оригинальная сумка - часы.
 Но марка Furla знаменита не только своими неординарными проектами, также её отличительной чертой является то, что она изготавливает свои сумки, выполненные из кожи теленка выделанной по секретной технологии, непосредственно в Италии.
Коллекции сумок Furla всегда поражают своим изяществом и шиком, будь это вечерний хрупкий клатч или вместительная сумка в стиле casual – она всегда будет оригинальна и женственна. Furla славится своим умением использовать кожу экзотических животных и умело её комбинировать, создавая настоящие шедевры. Только в коллекциях Furla вы найдёте сочетания лакированной кожи крокодила, блестящей кожи питона и мягкой овчины или кожи наппа в винтажной обработке.
Кроме того, марка представляет коллекцию для мужчин. Планшеты, портфели и сумки Furla через плечо из благородной натуральной кожи будут идеальным дополнением безупречного мужского стиля.
Изысканный вкус, элегантный стиль и безупречное качество, именно так можно охарактеризовать сумки марки Furla.
Furla до сих пор является семейным предприятием. Уже третье поколение продолжило развитие семейного бизнеса. Дети Карло - Мишель, Марко и Филипо и сын Джованна - Джузеппе продолжили развитие Furla.
Не останавливаясь на достигнутых результатах, они расширяли ассортимент. С 2001 года под брендом Furla стали выпускаться не только сумки, кошельки и ремни, в магазинах появилась коллекция фирменной обуви.
В 2002 году был подписан договор с фирмой De Rigo, благодаря чему начался запуск новой модной линейки очков от итальянского бренда. А соглашение с Citizen 2006 года позволило Furla выпустить ещё один продукт – часы.
Тогда, когда большинство марок итальянского происхождения изготавливают свои коллекции на более дешёвом производстве в Китае, Furla продолжает оставаться Итальянским от первого стежка до последней строчки. Здесь не привыкли экономить на качестве. Руководство Furla объясняет, что они не рискуют выносить своё производство за пределы Италии, чтобы 'не терять тот 'ремесленный' стиль, типичный для итальянской традиции и являющийся частью огромного культурного багажа, который всегда отличал Италию'.
На сегодняшний день компания Furla обладает большой сетью фирменных магазинов: Милан, Париж, Лондон, Нью-Йорк.. - модные изделия Furla продаются в 196 городах мира, в 64 странах. и, конечно же, они есть в Москве.
В новых коллекциях сумок Furla всё уравновешено: шик от кутюр и простота городского casual, экзотичные материалы и стандартные функциональные формы, рафинированные оттенки и привлекательные фактуры.
Дизайнеры Furla как обычно предусмотрели удобство и функциональность сумок: вместительные размеры, функциональные детали, удобные ручки средней длины.
Сумки Furla имеют интересные сочетания материалов: лакированная кожа крокодила и мягкая телячья кожа, упругая кожа питона и потертая кожа наппа.
У сумок Furla в новой коллекции довольно романтичные и нежные названия: Кармен, Аморенто, Нинфея. Тем не менее романтичные цвета - разбавленные кофейные оттенки, охлажденная бирюза, мягкие сливовые и цветочные цвета и, конечно, классические чёрный и белый.
Однако, несмотря на высокое качество и большую популярность, товары марки Furla можно приобрести за вполне разумную цену. Так цена на фирменные сумочки начинается с 300 долларов.

Занимательный факт: в числе победителей конкурса Furla Talent Hub был и русский парень Макс Кибардин. Он начал создавать
обувные коллекции Max Kibardin for Furla, которые теперь успешно продаются во всем мире.

[340x408]


Приятного вам прочтения и отличных праздничных выходных!