Почему то в России очень распространено мнение, что Абхазия (или на языке абхазов Апсны) подобна нашей Чечне - беспредел, стрельба, убийства... Война, короче. Так оно там и было в 1992-93 годах. Теперь страна ожила и превратилась в прекрасный и очень недорогой по сравнению с черноморским побережьем России курорт с уникальной природой и гостеприимным душевным населением, богатыми традициями и культурой, а о войне напоминают лишь остовы сгоревших и разрушенных зданий. Мой фоторассказ о путешествии в Абхазию летом 2007 года призван подтвердить то, что написано выше.
В столовой, кстати, 3-х разовый шведский стол с блюдами на любой вкус.
Вид с веранды диско-бара на 14 этаже:
На каждом углу в любом городе Абхазии продают местное вино (кстати, очень вкусное и недорогое), чачу (местный самогон), мед и предлагают отвезти на экскурсии на открытых УАЗах (переделанных из советских "джипов" и "микроавтобусов").
Первой экскурсией, на которую мы решились поехать подобным образом, была "Новый Афон: святые места". Для меня было большим открытием то, что Абхазия - христианская страна с 1 века нашей эры!
Сперва нас привезли к горе Иверской, на самой вершине которой находится цитадель древнего города Анакопия. Построенная в 5 в. н.э., она ни разу не была захвачена противниками в ходе многочисленных войн, которые она повидала за время своего существования.
Вот из этих самых бойниц били врагов защитники Анакопии 1500 лет назад...
Вершиной боевой славы этого города стала битва против арабских завоевателей в 736 г., в ходе которой 4 тысячи защитников цитадели выстояли против численно превосходящего противника. Помогла в этом и малярия, разразившаяся среди захватчиков и унёсшая жизни 35000 арабов. Враги ушли ни с чем.
Вид с горы Иверской на Новый Афон:
В результате постоянных арабо-византийских войн, проходивших в том числе и у стен этой цитадели, обе стороны ослабли настолько, что абхазы смогли основать Великое Абхазское царство, простиравшееся от Кутаиси до Краснодара. Просуществовало оно около 200 лет. Последний царь не имел наследников, и в 988 году царство перешло к его племяннику Баграту III, властителю Колхиды, который образовал новое сильное объединённое государство со столицей в современном городе Кутаиси. Анакопия потеряла своё стратегическое значение и постепенно совсем обезлюдела. Именно такой её увидели монахи-отшельники, шедшие по следам Симона Канонита, который в 53-55 гг. н.э. обитал здесь в пещере в горах, неподалёку от современного Нового Афона, которая и станет следующим пунктом нашей экскурсии.
Итак, Симон Канонит, пришедший с апостолом Андреем Первозванным в эти земли, остался жить в живописнейшем уголке, который получил название "Афон" (от греческого "беззвучный"), а Андрей продолжил свой путь дальше в земли славян.
По пути к пещере на окраине тропинки лежит камень, на котором, как гласит легенда, Симон Канонит оставил отпечаток своей ноги перед казнью...
Тот самый отпечаток:
Существует множество версий и легенд относительно смерти Симона Канонита. Одна из них говорит о том, что апостолу отрубили голову местные римляне, которым христианство было не угодно. Там, куда брызнула его кровь, образовался исток священной реки, называемой сейчас Псырцха...
В конце тропинки находится пещера, увешанная иконами и не опустевающая от молящихся даже в ночное время.
Тело Симона Канонита было захоронено неподалеку, и в 5 веке на месте захоронения был построен храм:
Дом отдыха, стоящий в 50 метрах от храма, служил во время грузино-абхазской войны госпиталем, и постоянно обстреливался грузинами с гор из тяжелых орудий, в результате чего был полностью сожжен. А в храм между тем не попал ни один снаряд...
Неподалеку от храма находится еще одно интересное сооружение - ГЭС 19 века, источником водных пополнений которой служит всё та же река Псырцха...
Последним пунктом нашей поездки в этот день стал Новоафонский Симоно-Канонитский мужской монастырь, возведённый монахами в конце 19 века...
Роспись монастыря является одним из последних памятников русской школы поздневизантийской иконописи, где преобладают коричневые, голубые и золотистые тона.
Следующей была поездка на одну из пяти дач Сталина в Абхазии, площадью в несколько гектаров, которая была построена местными властями только для того, чтобы он отдыхал по пути к своей главной даче на Холодной речке. Без комментариев, просто фотографии места, где решались судьбы людей и народов... Сейчас она охраняется злым дядькой с АКС ))
Какая ж дача Сталина без сочинений Маркса, Энгельса и Ленина... (полный шкаф макулатуры!)
Следующий и последний рассказ - об озере Рица и Бзыбском ущелье.
Ездили мы туда на ржавом жигуле, зато везли исключительно нас, причём почти за ту же цену, что и за обычную экскурсию. Можно было попросить остановиться почти в любом месте, чем я и пользовался, чтобы запечатлеть живописные пейзажи этого исключительного края Кавказа. Половину того, что говорил водитель, мы не понимали, хотя он изъяснялся по-русски. Но всё же от него удалось узнать кое-что интересное. Например, он останавливался у автоцистерны с безином, а не на обычной заправке. Оказалось, что это привозной российский бензин, который куда лучше их местного. На многих местных заброшенных заправках "заправляются" преимущественно коровы. )))
Вот у этих самых ворот последователи Великого Махинатора собирают деньги "за экологию" - 150 р с человека.
Голубое озеро:
Вот в эту пропасть сорвался когда то сочинский автобус с туристами....
Водопад Мужские слёзы:
И, наконец, само озеро Рица: