Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Искусство в обыденности - календари Pirelli
История календаря Pirelli начинается в 1962 году, когда сотрудникам департамента маркетинга Pirelli Ltd (UK), дочернего предприятия итальянской компании, пришла в голову мысль о создании подарочного настенного календаря.
Вообще эта идея была далеко не новой, но, как показывала практика, была проверенным средством межкорпоративной коммуникации. Так появился на свет первый тираж знаменитого календаря, который, к слову сказать, не имел оглушительного успеха. На фотографиях Теренса Донована девушки красовались на фоне различных транспортных средств (от велосипедов до тракторов), обутых в продукцию компании Pirelli Ltd.
Было решено создать абсолютно индивидуальный и уникальный стиль. И именно с этого момента можно говорить о рождении легенды.
Для создания календаря на 1964 год был приглашен фотограф Роберт Фриман, известный по работе с группой Beatles, который вместе с двумя моделями отправился на Мальорку. Группе под художественным руководством менеджера по рекламе Pirelli UK Дерека Форсайта удалось создать серию фотографий, которые были достаточно эротичными, но в то же время от них веяло теплом и спокойствием. В то время Лондон только начинал свинговать, и редко можно было встретить фотографии женских частей тела. Отчасти благодаря этому календарь Pirelli на 1964 год, как и все последующие, имел оглушительный успех.
Работы известного фотографа Брайана Даффи, определенно, таили в себе больше эротики, из-за чего новый календарь вызвал больше разногласий, что, однако, не помешало его успеху.
Поначалу фотограф Питер Кнапп скептически относился к предложенному ему проекту. Он был убежден, что публику больше интересуют девушки, а не фотографии. Однако его реалистичные и чувственные фотографии были настолько хороши, что, казалось, были предназначены для модного журнала, но никак не для рекламы шин.
[200x250] [200x250]Это был поворотный момент. Презентация нового календаря постепенно превращалась в ежегодное событие, которого с нетерпением ожидал весь Лондон, что значительно добавляло популярности самой компании.
На 1968 год арт-директор Дерек Форсайт задумал сделать иллюстрации к стихам Алена Гинзберга, Элизабет Браунинг, Пьера де Ронсара и других авторов.
Как и в 1966 году компания Club Mediterranée (Club Med) занимается выбором площадки для съемок, которые на этот раз проходят на острове Джерба в Тунисе. Фотографом был выбран Гарри Печинотти, известный тем, что он одним из первых стал фотографировать цветных моделей для своего журнала Nova. На этот раз выбор моделей был очень разнообразным. Идея пригласить моделей с различных уголков мира всем очень понравилась, и более того, отражала национальное разнообразие выбранных стихов.
Оголенные тела красивых женщин создавали некоторые проблемы на земле, где основной религией является ислам. Съемочную группу постоянно преследовали любопытные местные жители, которые, прячась за дюнами, с интересом наблюдали за происходящим.
Во время съемочного процесса произошло событие, которое чуть не похоронило всю работу. Между Израилем и арабскими государствами началась очередная война. Всех туристов попросили вернуться на материк. Печинотти возвращается первым и находит Тунис заполненным танками. Страсть к репортажной съемке охватила его с новой силой. Вспомнив навыки работы фотожурналистом во Вьетнаме, он по ночам выходит на улицы снимать происходящее, пока его не задерживают. При задержании у него отобрали все пленки, но по странному стечению обстоятельств забыли про ту, которая осталась в камере.
Полиция задержала даже Форсайта, когда тот пытался уехать с отснятым материалом. Казалось, о календаре можно было забыть. Положение неожиданно спас супруг одной из моделей, который успел всем порядком поднадоесть во время съемок. У него оказался обратный билет до Лондона. Форсайт вручает ему пленку и тот немедленно улетает.
Эти события стали известны широкой общественности и способствовали повышению интереса к моменту выхода календаря. А к лету 1968 года было решено, что напечатанных серебром стихов под фотографиями календаря недостаточно. Стихи нужно слышать, и Форсайт это прекрасно понимал, выбирая для записи самые чувственные голоса.
Фотографом снова был Печинотти. Очевидно, Форсайту понравилось с ним работать. Об этом может свидетельствовать тот факт, что на атлантическое побережье солнечной Калифорнии они поехали вдвоем. Без моделей. Гарри Печинотти попросту удалось убедить разборчивого арт-директора, что на пляжах Лос-Анджелеса полным полно красивых полураздетых девушек.
Новый календарь сотворил сенсацию. В отличие от деликатных образов предыдущего выпуска, калифорнийский календарь был до краев наполнен сексуальной символикой.
С одной стороны им удалось показать во всей красе женский рот: девушки с «колой» или мороженным. С другой стороны очень много снимков, сделанных случайно. Печинотти, прикрывшись тем, что фотограф бесплатно распространяемого календаря приравнивается к журналисту, а посему, не преследует коммерческих целей, нащелкал с помощью телеобъектива (т.е. с безопасного расстояния) множество обыкновенных сцен из жизни.
опытный Франсис Джакобетти. Этот человек, в свое время забросив учебники по юриспруденции и окунувшись в мир фотожурналистики, довольно быстро сделал себе имя в первую очередь благодаря фотографиям обнаженных женщин. Снимал он много, в том числе и для Playboy, который, к слову, не любил и часто критиковал. В 1975 вышел второй фильм о любовных приключениях небезызвестной Эммануэль, в котором Джакобетти выступил в качестве сценариста и режиссера.
Джакобетти погрузился в работу почти с маниакальным азартом, и из-за этого часто возникали проблемы с моделями. Они сильно уставали, а Франсис мог по нескольку часов искать нужный ракурс. К примеру, с самого начала у него не заладилось с одной из моделей, актрисой Александрой Бастедой. Она отказывалась позировать обнаженной, вставать так, как хотел фотограф. В конце концов еще задолго до завершения съемок она уезжает.
Но благодаря фанатизму этого фотографа календарь получился на редкость контрастным и экспрессивным. На фоне природной красоты неба и моря, используя все свои мастерство, Джакобетти создал сильные эротические образы, которые поражают воображение даже современного человека (читай, мужчины).
К моменту выпуска календарь уже широко известен. Центральные полосы британской прессы, передачи на телевидении. Принцы Филипп, Чарльз и Эндрю и премьер-министр Эдвард Хит в списке рассылки. Даже Джон Леннон собственноручно звонил в офис компании Pirelli в Лондоне, чтобы достать четыре копии для участников своей группы.
[220x141] [220x141] В начале 1970-х обнажение для рекламных целей считалось чрезвычайно непристойным и часто ассоциировалось с порнографией. Именно этим можно объяснить возникшие проблемы с набором моделей. С одной из них фотограф и арт-директор случайно познакомились в ресторане за день до отъезда.
Новый календарь был оформлен таким образом, что каждый месяц был отделен от следующего фотографиями. Это создало условия для возникновения нового бизнеса: дельцы покупали календарь на черном рынке, вставляли каждую фотографию в рамку и продавали по 100 фунтов.
[220x220] [220x220]После того, как компания Pirelli сообщила о прекращении выпуска своего календаря, многие компании пытались повторить ее успех. Но со страниц многих газет и журналов на подражателей сыпались обвинения в жалкой имитации знаменитого календаря. В 1975 была опубликована его первая биография под авторством Дэвида Нивена, которая сразу стала бестселлером - за семь недель было проданы все 57 000 экземпляров. Вообще за десять лет отсутствия календаря вышло огромное количество более качественной прессы, если сравнивать со временем, когда он еще выпускался.
Для съемок следующего выпуска был приглашен фотограф Теренс Донован. Как вы помните, именно он стоял у истоков календаря, предложив в 1963 году самый первый его вариант, которому не суждено было стать классикой - идея использовать автомобили и мотоциклы в качестве фона тогда не прошла.
Предпочтения в выборе моделей нашли отклик в сердце арт-директора Мартина Уолша, который, стремясь найти новый подход в концепции календаря, на этот раз решил снимать чернокожих женщин. Найти цветных моделей в Лондоне оказалось настолько сложно, что дело доходило до предложений поискать девушек на улицах города. Тем не менее, было выбрано пять моделей, среди которых была и шестнадцатилетняя Наоми Кэмпбел, в то время только начинавшая свою феноменально успешную карьеру.
Характерной особенностью календаря 1987 года стало использование золотых украшений, которые здорово сочетались с темной кожей моделей. Эти украшения были изготовлены Джерри Саммерсом по дизайну Мартина Уолша, которого в свою очередь вдохновили украшения женщин одной из африканских этнических групп, проживающих в Камеруне и на северо-востоке Нигерии. На этих украшениях вновь прослеживается рисунок протектора шин Pirelli P6, который в каждой фотографии очень тщательно прорабатывался.
Первоначально планировалось, что съемки будут проходить в каком-нибудь экзотическом месте, например, в Бразилии, что было необходимо для подчеркивания внешних особенностей моделей. Однако Донован решил не выезжать из Лондона и работать в студии, расположившейся в его пригороде.
Тревожности снимкам добавляет фон - затянутое облаками экваториальное небо, созданное на компьютере. Было отснято более 30 000 (!!!) фотографий. Чтобы усилить впечатление, Донован хотел сделать календарь 1987 черно-белым, ведь, по его мнению, в таком виде он выглядит более утонченным, нежели цветной. Однако, руководство компании не разделило его энтузиазма.
Однако обида на головной офис быстро прошла - спустя 24 года Донован наконец-то заполучил то, о чем мечтал - эффект, который произвел календарь на публику, был просто ошеломляющим.
Эротика в танце - новая идея Мартина Уолша. Арт-директор обратился за помощью к профессионалу. Джиллиан Линн, широко известная публике (современной в том числе) постановкой хореографии в таких мюзиклах, как «Кошки» «Фантом оперы», была приглашена для реализации его задумки.
Линн предложила концепцию календаря, основанную на интерпретации четырех времен года и на чувствах, которые они вызывают, в танце. Моделями стали ведущие солистки Королевского балета, исполнявшие партии в известных мюзиклах и постановках, а камеру держал Барри Латеган.
Сам мистер Латеган родом из Южной Африки. Он покинул родные пенаты в мечтах стать актером. Однако, после случайной встречи с Джинджер Одес, Латеган решил стать профессиональным фотографом. Переехав в Лондон, к моменту, когда его пригласили для работы над календарем, он успел засветиться в престижных журналах, в т.ч. Vogue, Elle, Marie Claire и Realities, а также подвизаться на поприще модной фотографии и точечной рекламы в Лондоне и Нью-Йорке.
Особенностью нового календаря стало появление мужского силуэта, который Латеган использует для создания контраста с девушками. На каждом снимке солист Хьюго Брегман предстает в облегающем костюме, оформленном рисунком протектора шин Pirelli P6.
В 1988 году появилась вторая биография календаря. Книга Майкла Пая "The Pirelli Calendar Album" мгновенно стала бестселлером и по продажам побила автобиографию Майкла Джексона «Moon Walk». Появившееся через год второе издание книги было напечатано уже в 25 странах мира.
Конец 80-х и начало 90-х годов прошлого века характеризуется тенденцией повышения интереса к астрологии. Поэтому не удивительно, что автором концепции календаря 1989 стала Анна Уолш. Идея использовать знаки Зодиака очень понравилась ее мужу, арт-директору Мартину Уолшу.
Дело было за «малым» - найти подходящего фотографа, который был бы способен перенести знаки Зодиака на женскую натуру. Как-то просматривая французское издание Vogue, Уолш обратил внимание на мистические и неземные образы женщин, созданные известным портретистом Джойс Теннесон. Ей было суждено стать второй женщиной-фотографом в истории календаря Pirelli.
Начинала она свою карьеру преподавателем изобразительных искусств в художественной школе Вашингтона. Проводив все свое свободное время за фотографией, Теннесон очень полюбила большеформатную пленку Polaroid из-за оттенков, которые она придавала отснятому материалу. В настоящий момент ее работы представлены в более чем девяноста музеях и галереях по всему миру.
Результатом съемок, которые проводились в студии в Нью-Йорке при участии 12-ти моделей, стали тринадцать утонченных фотографий (12 месяцев плюс обложка) с мягкими цветами и легким оттенком мистицизма. Рисунок протектора был изысканно вплетен в воздушные образы и стал практически незаметным.
[140x201] [140x201] [140x201]Мир вокруг меняется, и календарь меняется вместе с ним.
Если раньше с фотографий календаря на нас смотрели женщины хрупкие и чувственные, то новое десятилетие приветствует женщин атлетически сложенных - в это время слабый пол почувствовал в себе силу и стал посещать спортзалы и фитнес-центры.
В связи с этим Мартин Уолш на страницах календаря 1990 года захотел увидеть комбинацию из сильного тела и классической чувственности. В поиске вдохновения он обратился к истории древнегреческих спортивных состязаний, носивших название Герайя. Поскольку в то время женщины не допускались к участию в Олимпийских играх, все же они занимались спортом. Соревнования женщин в честь богини Геры, жены и старшей сестры Зевса, проводились каждые четыре года и состояли из состязания в беге.
Фотографом был выбран профессионал из Нью-Йорка, специалист по моде Артур Элгорт. Его фотографии коллекций одежды Dior и Chanel появлялись в разное время во французском и итальянском изданиях Vogue. Он также опубликовал книгу, в которой собрал все свои лучшие работы.
Элгорт с радостью ухватился за предложение Мартина Уолша. Ведь шанс стать одним из тех, кто снимал для известного календаря Pirelli, выпадает только раз в жизни. С другой стороны, ему чрезвычайно понравилась предложенная «олимпийская» тематика.
Для реализации задумки были необходимы особенные модели, обладающие, помимо внешней привлекательности, данными спортсменок. В итоге одной из моделей стала француженка Лаура Борже, которая имела опыт участия в Олимпийских играх. Помимо своих прямых обязанностей она была назначена тренером остальных девушек: Laurie Bernhardt, Christina Cadiz, Anna Klevag, Florence Poretti и Debrah Saron.
Съемочная группа отправляется на ранчо в испанской Севилье, где готовят быков для участия в родео. Съемки проходили на открытом воздухе в специальном загоне, оформленном под олимпийский стадион.
Особое внимание было уделено выражению лиц моделей, которое на все сто соответствовало тому, что их тело делало в момент съемки. Ведь успех фотографий зависит от их способности убедить зрителя, что то, что он видит - правда, и что девушки по-настоящему соревнуются.
Следующий календарь несет в себе оригинальную идею: женщина не только как прекрасное создание, но и воплощение ума и смелости. Это идею было решено реализовать в рамках раскрытия темы роли женщины в истории.
Огромная часть времени, отведенная на подготовку к съемкам была уделена исследованию, целью которого было выбрать тринадцать значимых событий мировой истории, в которых женщины играли главную роль. Помимо прочего было необходимо найти изображения и картины, которые помогли бы реконструировать символику той или иной эпохи - соответствующие костюмы и фон.
Наряд каждой героини был тем не менее изменен. Сделано это было для того, чтобы, во-первых, постараться с максимальной точностью обозначить родную страну каждой женщины, а во-вторых, разместить любимый Уолшем рисунок протектора шин Pirelli.
Моделями для календаря 1991 года стали следующие девушки:
Lynne Koestar в роли немки Элеоноры Прочаски, убитой в сражении при Гёрде 16 сентября 1813 года; Monika Kassner в роли греческой героини Мосчо Тзавелла, сражавшейся за независимость своей деревни от турецких захватчиков; Paola Siero в роли жены и сторонника Джузеппе Гарибальди Аниты, участвовавшей в партизанских боях в Латинской Америке и в обороне Римской республики в первой половине XVIII века; Nancy Liu в роли главнокомандующей китайскими войсками IV века Хуа Мулань; Katherina Trug в роли первой женщины-офицера в русской армии Надежды Дуровой; Jackie Old Coyote в роли Доны Хуаны, сражавшейся в войне за независимость Боливии; Tracy Hudson в роли королевы Анголы Зинги Мбанди, сражавшейся с португальскими оккупантами своей страны; Rachel Boss в роли легендарной царицы британского племени икенов Боудикки, возглавившей восстание против римских захватчиков; Carole Jimenez в роли легендарной «Сарагосской девы» Агостины Аргон, защищавшей свой город от французских захватчиков во время гражданской войны в Испании; Saskia Van Der Waarde, в роли норвежки Приллар Гури, сыгравшая ключевую роль в поражении шведов в сражении при Крингене во время войны Норвегии и Швеции 1611-1613 гг.; Rina Lucarelli в роли знаменитой Клеопатры и Susie Hardie-Bick в роли бесстрашной шотландской воительницы XIV века «Черной Агнессы». На обложке красовалась Alison Fitzpatrick с открытой грудью, как символ свободы Франции.
Для съемок была выбрана пустнынная местность во Франции, а с девушками на этот раз работал модный фотограф Клайв Эрроусмит, хорошо известный своими портретами. Вдохновившись картинами Веласкеса, Рембрандта и Делакруа, он создал серию восхитительных фотографий.
Обращение к подобной тематике было оправдано с той позиции, что растущий статус Pirelli Group потребовал расширения поля международной стратегии ее коммуникаций. Новый календарь, собрав на своих страницах женщин из разных стран и разных эпох, как нельзя отвечал этим требованиям.
К 1992 году Мартин Уолш решил вернуться к теме астральной тематике. И если три года назад речь шла о знаках Зодиака, то теперь он хочет создать чувственную интерпретацию двенадцати животных из китайского гороскопа.
Идея пришла Уолшу в голову после знакомства с редактором сатирического журнала «Private Eye» Барри Фантони, по совместительству являющимся автором нескольких книг о китайском гороскопе.
Клайв Эрроусмит, который работал над предыдущим календарем, снова был выбран фотографом. Уолш предпочел не искать нового человека, поскольку Эрроусмит идеально подходил для этого проекта - он изучал изучал школу тибетского буддизма Махаяны, и был официальным фотографом далай-ламы.
Процесс выбора моделей шел очень тяжело. К девушкам присматривались с особой тщательностью, ведь помимо внешних данных у них должен был быть какой-никакой танцевальный опыт, чувство движения, а также достаточно фантазии, чтобы изобразить различных животных.
Первоначальный список состоял из двух тысяч моделей, но со временем их число сократилось до ста человек. После семинедельного тщательного изучения Уолш и директор по подбору Джейн Майерсон оставили только троих: Julienne Davis, Judy Taylor и девушку с обложки календаря прошлого года Alison Fitzpatrick.
С местом для съемок также было не просто. В поисках идеального фона Уолш общался со многими экспертами, среди которых был художественный директор фильма Бернардо Бертолуччи «Последний император». Рассматривались Индия, Китай, Гонконг и Южная Корея, но ни в одной из этих стран не было подходящего ландшафта, хорошего естественного освещения и политической стабильности.
В конце концов выбор пал на охотничий заповедник близ Альмерии в пустынных горах Сьерра Невада на Юге Испании. Именно там режиссер Серджио Леоне снимал некоторые из своих знаменитых вестернов с участием Клинта Иствуда.
Для создания костюмов в стиле Пекинской оперы Уолш пригласил костюмера лондонского Королевского балета Роберта Эллсопа. Эллсоп создал декоративные украшения, символизирующие каждое животное, а также сложные фиберглассовые маски, на каждую из которых у него уходило около 10 дней работы.
Остальные приготовления делались уже на месте. Условия были не самые лучшие. Представьте -покрытые гримом с макушки до пяток модели, позирующие при температуре, которая порой достигала 45 градусов Цельсия. Съемки закончились через двадцать дней. Из 10 тысяч отснятых фотографий были выбраны 12 самых чувственных и экспрессивных.
Дело осталось за малым. Для каждого снимка, Барри Фантони написал сопроводительный текст, поясняющий какое именно животное изображено, а также составил список знаменитостей, которые родились под соответствующими знаками.
Следующим изданием компания Pirelli празднует 30-летнюю годовщину календаря. Всвязи с этим
арт-директор Мартин Уолш видит необходимость возвращения к его истокам - красивые женщины в райском уголке, но в тоже время современные, свежие и возбуждающие.
При реализации этой задумки было крайне необходимо, чтобы фотограф смог передать эту атмосферу, но в то же время не слишком ею увлекаясь, т.к. снимки легко могли превратиться в заурядные модные фотографии.
Для выполнения этого ответственного задания был приглашен британец Джон Кларидж. Начав заниматься фотографией в возрасте 17 лет, он к тому моменту успел поработать на топовые европейские модные журналы, и, более того, засветиться во многих художественных изданиях. Такой опыт был как нельзя кстати - Кларидж был тем человеком, который был способен создать этакий коктейль из стиля, арта и намека на ранние издания календаря Pirelli.
Для участия в съемках, которые, как и в 1974, проходили на Сейшелах, были приглашены только три модели: Christina Estrada, Barbara Moors и Claudie.
Подготовка к съемкам заняла шесть месяцев, поскольку щепетильный Форсайт хотел громко заявить о том, что он снова в деле.
Претендентов на роль фотографа набралось более десяти человек. В итоге выбор пал на Херба Риттса. Родом из Калифорнии, этот человек, талант-самоучка, на протяжении 80-х и 90-х снимал для Harper's Bazaar, Rolling Stone, Vanity Fair и Vogue.
В объектив его камеры попадали такие известные люди, как Кофи Аннан, Синди Кроуфорд, Мадонна, Элизабет Тэйлор и Джек Николсон. Риттс также очень преуспел в роли режиссера музыкальных видеоклипов. На его счету работы с Крисом Айзеком (вспомните черно-белый клип "Wicked Game"), Мэрайей Кэри («My All») и многими другими. Одной из последних его видео работ стал клип на песню Шакиры "Underneath Your Clothes".
Как и многие до него, Херб Риттс стремится запечатлеть внутреннюю красоту женщины, донести до зрителя ее сущность и душу.
Состав группы пополнили четыре топ-модели: Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен, Карен Александер и Кэйт Мосс. Сам же съемочный процесс начался в мае на Багамах. Таким образом, календарь 1994 года стал третьим по счету снятым на этих прекрасных островах.
Основное внимание было уделено пространству и свету. Окружающие элементы сохранены по минимуму, поскольку ничто не должно отвлекать зрителя от основного объекта - женщины.
Прошлогодний успех определил направление нового календаря.
Для съемок издания 1995 года Дерек Форсайт выбрал опытнейшего 71-летнего Ричарда Аведона.
Ричард Аведон родился в 1923 году в Нью-Йорке. С детства увлекался поэзией, но потом фотография показалась ему более привлекательной, ведь она могла гораздо быстрее воплотить в форму его бурлящие эмоции. Попав в 40-х годах в журнал Harper`s Bazar, он стал одним из тех, кто формировал у публики новый взгляд на моду.
В 1958 году он вошел в десятку лучших фотографов мира. Работал с Бобом Диланом, Дженис Джоплин, Элисом Купером, Beatles, Майей Плесецкой и многими другими. В конце 70-х начал работу над своим знаменитым проектом "На американском Западе". За пять лет он объехал 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека. Результатом съемок стал одноименный альбом, который навсегда оставил в истории лица рядовых американцев.
Тематически календарь обращается к временам года, которые представлены тремя известными топ-моделями и одной начинающей девушки. Надя Ауэрманн, платиновая блондинка с холодным взглядом голубых глаз изображает зиму; молоденькая (ей только исполнилось семнадцать) Фара Саммерфорд - весну; Наоми Кэмпбелл - лето; очаровательнейшая Кристина Тарлингтон со своим таинственным взглядом играет осень.
Подготовка заняла несколько недель: Аведон подбирал помощников, долго мучались с одеждой и реквизитом (несколько коробок листьев для «осенней» Тарлингтон были специально привезены из Новой Зеландии).
Съемки проходили в личной студии фотографа в Нью-Йорке. Ричарду Аведону удалось создать интересную комбинацию, легкий коктейль из красоты женской и красоты природы.
Над календарем 1996 года работал знаменитый фотограф Питер Линдберг в окружении шести великолепных моделей и актрис: Настасьи Кински, Татьяны Патиц, Кэрри Отис, Евы Херциговой, Навии Нгуйен и Кристен МакМенами.
Линдберг родился в Германии в 1944 году. После окончания художественной школы, он стал помощником немецкого фотографа Ганса Люкса. Начав свою собственную карьеру, он быстро обнаружил, что его работы с радостью печатают такие гранды, как Vogue, Marie Claire, Stern и Harper's Bazaar. Мировую известность ему принесли реклама Armani, Prada и Calvin Klein.
Линдбергу, работающему в своей уникальной манере, удалось показать не макияжный лоск, а женщину в своей природной красоте. Его женщины настоящие, они естественны и спонтанны. Потом это сыграло на руку - вследствие недостатка гламура и эротики, некоторые критики объявили это календарь лучшим из всех, что выпускал Pirelli.
Съемки проходили в излюбленном местечке мастера - высохшем соленом озере El Mirage в Калифорнии. Его удаленность и суровость послужила прекрасной декорацией для того, чтобы подчеркнуть выразительную женскую красоту. Примечательно, что впервые за свою историю календарь стал полностью черно-белым. Четкие линии и контрастность динамичных и экспрессивных фотографий сделали их очень стильными. У них есть своя индивидуальность, созданная умным использованием элементов и сложной игры света и тени.
Для календаря Pirelli это издание стало шагом вперед по направлению к восприятию его как внимательного наблюдателя за переменами в моде, фотографии и представлениях о женской красоте.
Рассказывать о более поздних календарях не менее интересно, но пост получается слишком уж большим.
По материалам www.pirellical.com (CarDriver.Ru)