[225x586]
Я буду по большей части говорить о кэноновских линзах, но у никона и других топовых брендов линейка похожая. Поэтому легко экстраполировать.

На SLRGear есть статья по поводу покупки вторых линз. Я мог бы разгромить их по всем пунктам, обвинить в некомпетентности и предвзятости. Но не вижу возможности, потому что согласен практически со всем, что там написано. Пересказывать её не буду. А скажу свои мысли.

Возьму вполне бытового фотографа. Не суперпрофи и даже не профи. Те то и без меня прекрасно знаю, что покупать.

Все размерности — в 35-мм эквиваленте. Если хотите понять, как оно должно быть на, скажем, «двадцатке», разделите числа на «кроп-фактор». Для «двадцатки» он равен 1.6, для младшего Марка3 — 1.3. У никонов, пентаксов и других — свои кропы, но примерно схожие.

Во первых, нужен стандартный зум, охватывающий диапазоны от 28 до 80-110 мм. Чтобы можно было, спокойно елозя по тубусу левой рукой, охватывать и широкие планы и выделять какие-то фрагменты. Как правило, такими зумами и комплектуются полупрофессиональные камеры. Вопрос только в качестве. Я бы с удовольствием рекомендовал заменить стандартный кэноновский 18-55 (с учётом кропа) на что-то типа 18-55 IS (со стабилизатором). Там и линзы получше, да и опять же — стабилизатор — Добро, спасающее многие кадры.

Если хотите, можете купить первыми т.н. «vacation lens» — объектив для отпуска. Один на все случаи жизни. С диапазоном от 24 до 200-300 мм. Но если это не «элька» (профессиональный дорогой объектив), скорее всего будет весьма среднее качество.

Во вторых я бы брал телевик. Конечно лучше всего брать «эльку». Хотя бы 70-200 (они, кстати, разные есть). Или 100-400. Или, по максимуму — 28-300. Крупные планы красивы, хороши и интересны. Стабилизатор тут обязателен. Есть интересные предложения и у Сигмы с Тамроном. Тут важно обращать внимание вот на что: чем универсальнее линзы, тем они хуже. Потому что невозможно сделать объектив качественным во всех диапазонах — где-то будет проседать. Самое высокое качество — у «фиксов» — линз с постоянным фокусным расстоянием. А «мегазумы» вроде 18-600 — заведомо «мыло» с мегадисторсией.

Телевеки, помимо прочего, позволяют хорошо снимать портреты. Фокусные расстояния от 70 до 200 — как раз портретные.

В третьих можно взять «ширик». Что-то из диапазона 10-20 мм. У него гораздо меньше адекватных применений, чем кажется на первый взгляд. Съёмка «широким углом» требует несколько иного подхода, нежели фотографирование крупным и средним планами. Тяжелее сохранить целостнострь кадра (много посторонних объектов неизбежно лезет в поле зрения), больше акцент не на ключевых объектах, а на игре линий, световых пятен.

Какие линзы покупать дальше — вопрос задач, которые вы решаете.
Это может быть съёмка далёких предметов. Спорт, зверушки, папараци, просто люди в городе. Тогда нужно тратить деньги на телевеки и супертелевики.
Это может быть макросъёмка. Тогда ваша следующая покупка — макрообъектив. И вспышки для макросъёмки. Кстати, макрообъективы тоже хороши для портретной съёмки.
Это может быть архитектурная съёмка. Тогда покупайте «тилт-шифт» или переходите на форматные камеры.
Это может быть портетная съёмка. Тогда может пригодится набор светосильных «фиксов» вроде EF85 f/1.8 и EF50 f/1.8.

Что хочу сказать по поводу бренда. Дешёвые линзы можно покупать любые. Что сигму, что кэнон. А вот дорогие линзы, я считаю, надо брать родные. Потому что, как ни крути, они будут и надёжнее и лучше по качеству. Сколько у меня в походах сигм умерло, когда кэноны рядом продолжали работать!

В любом случае, объективы часто оказываются важнее «тушки» и в гораздо большей степени определяют качество снимка. Ну, после самого фотографа, конечно.