Флешметр, в отличие от обычных экспонометров, умеет измерять мощность вспышки. При съемке со вспышкой, мы не можем влиять на экспозицию через скорость затвора (выдержку), но можем влиять через диафрагму. Поэтому мощность вспышки отображается флешметром в значениях диафрагмы ([1] и [2] на рисунке 17). 

 Рисунок 17

Нижний ряд [2] показывает округленные значения диафрагм. Фотограф должен знать стандартный ряд диафрагм: 1 - 1,4 – 2 - 2,8 – 4 - 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32. Чем большее значение диафрагмы показывает флешметр, тем мощнее источник света (ИС). При переходе к каждому следующему значению диафрагмы мощность ИС увеличивается в 2 раза, или на 1 ступень (Stop). Фотографы руководствуются именно ступенями. Например (рисунок 18), если при измерении ИС “А” флешметр показывает диафрагму 5,6, а при измерении ИС “Б” 8, то “Б” дает свет на одну ступень больше чем “А”. Если значение “А” равно 4, “Б” равно 11, то “А” слабее “Б” на три ступени (или в 2*2*2=8 раз). 

 Рисунок 18

Современные флешметры могут измерять мощность света с точностью до 0,1 ступени. Эти доли прибавляются к стандартному диафрагменному числу. Например 16₃ это 16 + 0,3 ступени. Не забывайте о маленькой цифре. Пренебрежение ей может привести к ошибке измерения почти на ступень: если флешметр показывает 5,6₉, то это почти диафрагма 8, а не 5,6. При съемке я пренебрегаю отклонением мощности вспышки от желаемой величины на 0,1 ступени. Отклонение на 0,2 ступени, обычно, уже корректирую. 
 

Еще до измерений на флешметре необходимо выставить значение чувствительности [3], установленной на вашей камере. Способ синхронизации флешметра с ИС [4] обычно имеет два варианта: ждущий режим (значок молнии) или синхронизации по кабелю (значок “молния” с буквой “С” или словом “Cord”). В первом случае: вы нажимаете кнопку замера [6], флешметр переходит в режим ожидания импульса, вы запускаете измеряемую вспышку одним из способов и флешметр отображает значение его мощности. Во втором случае: флешметр соединяется со вспышкой при помощисинхрокабеля через разъем [7], и при нажатии на кнопку замера [6] автоматически срабатывает вспышка и делается замер ее мощности.  Многие фотографы не используют флешметр, контролируя экспозицию по экрану цифровой камеры, монитора компьютера или гистограмме. Мне кажется ошибочным использование гистограммы для оценки точности экспозиции. Ведь она будет изменяться, стоит вам лишь сменить тональность фона или одежды. Я нахожу работу с флешметром более точной и быстрой, требующей, правда, немного больших знаний и дисциплины.

При замере мы будем использоватьмолочную насадку флешметра. Удобно, если ваш флешметр имеет как сферическую так и плоскую насадки, например как У Sekonic. Некоторые флешметры имеют следующий недостаток: замер сферической и плоской насадками дает разный результат. Как это проверить? Направьте сферу на ИС и сделайте первый замер. Замените сферу на плоскую насадку и повторите замер. Оба замера должны делаться, естественно, с одной точки. Если разница в обоих замерах менее 0,3 ступени, то к флешметру у меня нет претензий. Если больше, то это не очень удачный флешметр, и работать с ним будет менее удобно.

Осветительные приборы. Какой источник света предпочесть: импульсный или постоянный? Вопрос решен большинством фотографов в пользу импульсного ИС, имеющего весомые преимущества:

• Возможность снимать с рук без “шевеленки” позволяет фотографу и модели быть более мобильным и динамичным.
• Щадящий температурный режим. Если лампа-пилот у вспышки имеет мощность до 300 ватт, то вы можете использовать весь спектр насадок-модификаторов без опасности их повредить. Это создает и более комфортные условия работы для модели. Лампы постоянного света обычно имеют мощность до 1000 ватт и излучают большое количество тепловой энергии.
• Съемка с большей глубиной резкости.
• Свет вспышки ближе по цветовой температуре к дневному, поэтому вы можете их комбинировать, например в дневной интерьерной съемке или на натуре (иллюстрации нет).
• При использовании искусственного света на натуре в дневное время, осветительных приборов требуется большая световая отдача, которую, как правило, не в состоянии обеспечить источник постоянного света (иллюстрации нет).

Студийная вспышка Hensel 

В головной части прибора располагается две лампы: импульсная лампа-вспышка, которая вспыхивает когда мы нажимаем на кнопку камеры, и лампа пилот (лампа моделирующего света), которая горит постоянно. Благодаря лампе-пилоту, мы видим какой световой рисунок будет во время вспышки. А пропорциональное изменение мощности вспышки и яркости пилота позволяет визуально оценивать соотношение мощностей приборов. Наличие двух этих ламп – основное отличие студийных вспышек от прочих.

 Рисунок 22

В процессе работы, в основном, используются всего два органа управления: 
“Вкл.-Выкл.” и “Больше-Меньше” ([1] и [13] на рисунке 22). Если какой-либо из приборов дает свет меньше желаемой величины, то мы увеличиваем его мощность; и наоборот. 

Регулятор мощности вспышки [13] имеет цифровой индикатор [14]. На более простых приборах его может заменить шкала с нанесенной разметкой. Индикатор показывает мощность прибора в ступенях, и имеет, как правило, две цифры, разделенные точкой: целые и десятые доли ступеней. Например, диапазон изменения мощности данной модели Hensel от 5,0 до 10,0, т.е. 5 ступеней. Если флешметр показал, что света больше, чем необходимо, например на 0,5 ступени, то на вспышке я уменьшаю значение мощности на те же 0,5 ступени. Повторный замер флешметром позволяет убедиться в правильности внесенного изменения. Вспышки не всех производителей имеют такую точную зависимость между изменением значения мощности на индикаторе вспышки и истинным изменением мощности импульса. За точность и удобство прибора приходится платить больше.

Остальные кнопки панели управления вспышкой имеют, скорей, сервисные функции, позволяющие подстроить прибор под привычки фотографа или облегчить съемку в некоторых условиях. Рассмотрим их.

1. Клавиша включение прибора.
2. Включение радиосинхронизации. Данная вспышка имеет радиомодуль для синхронизации с камерой, что удобно в большинстве случаев. Радиопередатчик подключается к камере вместо внешней накамерной вспышки. Однако, большая часть студийных приборов, не имеет такой опции. Такой комплект (передатчик и приемник) можно приобрести отдельно.
3. Звуковой сигнал готовности прибора. Такой сигнал подается когда прибор полностью готов сделать следующий импульс. Для зарядки конденсаторов, или сброса лишней энергии (когда вы уменьшаете мощность вспышки),  необходимо несколько секунд. По истечении этого времени, прибор подаст звуковой сигнал.
4. То же самое что в п.3, но индикация будет осуществляться через лампу-пилот. Она будет гаснуть на то время, пока прибор не готов полностью к следующему импульсу.
5. Включение светоловушки (п.8).
6. Кнопка тестового запуска вспышки. При ее нажатии вспышка сработает.
7. Вход для синхрокабеля (на этом рисунке его не видно). При помощи синхрокабеля вы так же можете синхронизировать вспышку с камерой или флешметром, как и при помощи радиосинхронизации. Один конец кабеля вставляется во вспышку, другой – в синхроконтакт на камере (есть не у всех камер) или флешметре.
8. Светоловушка реагирует на инфракрасный или световой импульс. Имеется у всех студийных вспышек. Это третий способ синхронизировать вспышку с камерой или флешметром. В качестве передатчика на камеру устанавливается инфракрасный трансмиттер или накамерная вспышка с включенным ручным режимом.
9. Разъем кабеля питания вспышки.
10. Кабель питания вспышки.
11. Выключения лампы-пилота или включение ее на полную мощность, независимо от мощности импульса вспышки. В некоторых случаях требуется один из этих режимов. Например выключив лампу-пилот на заполняющем свете, глазами вы будете видеть тени более контрастными, темными. Это позволит вам легче контролировать их положение. Однако, в момент экспонирования вспышка сработает, и подсветит тени до желаемого вами уровня. Включение лампы пилота на максимальную мощность пригодится при работе на малых мощностях вспышки, когда лампа-пилот дает слишком слабый свет, чтобы видеть его действие. Типичное использование этого режима мной – на рисующем ИС при съемке на открытых диафрагмах.
12. Включение пропорционального взаимодействия лампы-пилота и вспышки. Самый востребованный режим работы лампы пилота в студии: мощнее импульс вспышки – ярче горит лампа-пилот.
13. Регулятор мощности вспышки.
14. Индикатор мощности вспышки.

К пунктам 11 и 12 некоторые производители могут добавить еще один или два режима работы лампы-пилота: “независимый”, когда у каждой лампы собственный регулятор мощности. И “задание новой пропорции”, когда, например, вы можете уменьшить мощность только лампы-пилота и далее работать пропорционально, с приглушенным пилотом. Последний режим особенно полезен владельцам приборов, имеющих мощную лампу-пилот, обычно это 1000 ватт. Если включить такой пилот на полную мощность при съемке со вспышкой, то вы приобретаете все проблемы съемки при постоянном свете. Например некоторые насадки просто не выдержат столь высокой температуры пилота. 

Вообще, мощность лампы-пилота оказывает значительное влияние на комфорт при съемке. Я предпочитаю пилоты в 250-300 ватт. Такая лампа, при максимальном накале, дает достаточный по мощности для фотографа, но и комфортный, не чрезмерный, для модели световой поток. 

Подготовка фотокамеры. 
Выдержка и диафрагма. Если вы снимаете с постоянным светом, то выбираете один из желаемых вами режимов: Программный (Program), Приоритет диафрагмы (Av) или Ручной (Manual). 

Если используются вспышки, то необходимо использовать ручной режим. Выдержка при этом устанавливается на выдержку синхронизации со вспышкой. Ее значение вы можете узнать в паспорте камеры, или поставьте 1/125 секунды, это будет правильно для большинства камер. Диафрагма ставится на рабочее значение. 

Рабочая диафрагма, при съемке со вспышками, это наиболее удобное значение диафрагмы при съемке с приборами определенной мощности. Например, при съемке со вспышками мощностью 500 Джоулей я, обычно, использую диафрагму 8 (ISO 100). При этом некоторые приборы, из используемых, работают почти на максимальной мощности, с небольшим запасом. Лампы пилоты 300 ватт дают уровень света комфортный в работе и мне и модели. В случае если я захочу иметь более закрытую диафрагму, то мне придется либо увеличить чувствительность (ISO) либо использовать вспышки большей мощности, например 1000 джоулей. Если я захочу открыть диафрагму, например до 4, то лампа пилот будет давать уже недостаточное освещение в пропорциональном режиме работы, и мне придется включить ее на полный накал, тем самым лишиться пропорционального режима. Так же, у некоторых приборов, может не хватить диапазона регулировки на минимальной мощности.

Баланс белого. От автоматического баланса белого (AWB) желательно отказаться, чтобы цветопередача снимка не зависела от цвета фона или одежды модели. Ручной (пользовательский) баланс белого - лучшее решение для точной цветопередачи. Делайте замер баланса при включенных рисующем и заполняющем ИС, предварительно настроив их мощности для получения правильной экспозиции мишени, по которой вы ведете замер цветового баланса. Также необходимо учитывать, что цветовая температура ИС может меняться в зависимости от используемых рассеивателей (модификаторов света). Т.е. меняя рассеиватель на рисующем свете, может измениться и цветовая температура света. 

Случаются ситуации, когда вы не можете измерить баланс белого по мишени, в виду ее отсутствия или недостатка времени. В этом случае я рекомендую установить баланс белого на дневной свет (при съемке со вспышками) или лампы  накаливания (при использовании источника постоянного света). Если вы получите неточную цветопередачу, то после съемки достаточно будет сделать цветокоррекцию для одного файла, а затем просто повторить ее на остальных. 

Цветовое пространство (sRGB или AdobeRGB) устанавливается в меню камеры. Если вы установили AdobeRGB, потому что узнали, что это “круто”  и снимать в этом пространстве тоже “круто”, но не понимаете в чем отличие одного от другого, почему на других мониторах оно будет выглядеть иначе, и что с этим делать, то поставьте sRGB. Как я. Моя причина: я не хочу конвертировать из одного пространства в другое все файлы, как только они должны будут покинуть мою систему, как и не хочу иметь две копии фалов в разных цветовых пространствах.

Индикация переэкспонированных зон. При съемке в студии переэкспонированных зон практически никогда не бывает (при правильной экспозиции). Поэтому, я включаю этот режим, чтобы он сигнализировал мне об ошибках, в случае переэкспозиции кадра.
  
Точка фокусировки центральная или любая боковая, на ваш выбор. Только не позволяйте камере самой выбирать точку фокусировки. Этот урок я получил на первой же съемке автофокусной камерой: в лучшем портрете резкость оказалась на колене портретируемого, а не на его глазах.

Настройки для Canon. 
После установки диафрагмы заблокируйте диск на задней стенке камеры, если установка диафрагмы на вашей камере осуществляется им. Во время съемки фотограф иногда случайно поворачивает диск, и значение диафрагмы сбивается. 

Отключите автоматическую яркость дисплея и установите значение “4”. Иначе, при съемке со вспышками, снимки на дисплее камеры выглядят темными и кажутся недоэкспонированными. 

 Стиль изображения или Стандартный или Точный. Стандартный имеет чуть больший контраст и насыщенность цвета. Это позволяет отдавать заказчику файлы без дополнительной обработки на компьютере (при правильной экспозиции и балансе белого), каковая потребуется, если вы выберите стиль Точный. Обращать внимание на эту настройку камеры имеет смысл если вы снимаете в формате JPG или ваш RAW-конвертор “понимает” настройки камеры. Не используйте стиль Портрет!

Настройки для Nikon 
Модель может испытывать дискомфорт от бьющей в глаза подсветки автофокуса на вашей камере. 
Я заметил, что снимки с некоторых моделей Nikon выглядят темнее на 1/3-2/3 ступени, чем у Canon и чем хотелось бы мне. Исправление такого затемнения переэкспозицией при съемке может привести к появлению переэкспонированных участков. Поэтому разумно будет снимать с правильной экспозицией, а затем, если это необходимо, корректировать снимок на компьютере.

Господа, если заметите ошибки или есть вопросы по теме, пишите сюда. http://2001photo.livejournal.com/15416.html