Доброго времени суток.
В данной статье я наглядно продемонстрирую, как самостоятельно изготовить кожаный ботинок.
Приступим.
I. О материалах
Ботинок, который я буду шить, представляет из себя стилизацию раннего Средневековья. При его изготовлении будут использованы материалы исключительно натурального происхождения - кожа, воск, шерстяная нить.
В принципе, т.к. это всего лишь стилизация, то вместо шерстяной нити можно использовать капроновую, которая гораздо крепче. Так что если историчность вас особо не волнует, можете смело воспользоваться капроновой нитью.
Воска на эту пару обуви требуется совсем немного, граммов 100. Его можно купить в тех же магазинах, где продают мёд. Стоимость его составляет приблизительно 500 рублей за 1 кг. Тут надо также заметить, что если вы делаете ролевую обувь, которой будете пользоваться не так часто, то воск вам вообще может и не понадобиться. Всё дело в том, что воск для историчной обуви представляет собой своеобразную защиту от влаги, но это актуально только в том случае, когда обувь активно используется - недельные альтинги на природе с постоянной ноской этой самой обуви и т.п. Если же вы надеваете обувь 1-3 раза за год и каждый раз после использования её чистите, то она вам прослужит очень долго. К слову, вся обувь, продающаяся в магазинах типа "Мира Древностей" и "Гладиатора", не провощена(процесс обработки воском называется вощением).
Для изготовления данного изделия нужно использовать 2 типа кожи:
Для подошвы используем чепрак.
Чепрак - конфигурация кожевенного сырья, т.е. шкура, не имеющая пол и воротка. Данный вид продукции, как правило, идет на кожу для ремней - как мужских, так и женских, так как это самая плотная часть шкуры.
Для всего остального - юфть.
Юфть - толстая кожа, выработанная жировым дублением из шкур КРС, взятых с брюха животного. Значительно мягче и пластичней, чем чепрак или шора.
Вместо юфти можно взять шору, хотя работать с ней сложнее в силу её плотности, зато она дешевле.
Шора - плотная толстая кожа, выработанная жировым дублением из шкур КРС, более пластична, нежели чепрак.
II. Предварительная подготовка
Для того чтобы правильно рассчитать выкройку, я советую использовать лекала из ватмана (стоимость 10 рублей за лист). Вырезав элементы будущего изделия из ватмана, в идеале, надо сшить из них тот же ботинок, что впоследствии будет сделан из кожи. Когда же с помощью ватмана вы подгоните выкройку под себя, можно смело переносить её на кожу. У правильно сделанных лекал все линии пришива должны совпадать (быть равными по длине) - помните об этом!
Т.к. ноги у большинства людей практически симметричны, то, как правило, достаточно одних лекал. Главное не забывать при переносе их размеров на кожу переворачивать лекала, т.к. у кожи одна лицевая сторона, а вторая изнаночная. На этом этапе я советую не торопиться и внимательно осмотреть ту часть листа кожи, из которой вы будете вырезать свою заготовку, поскольку кожа неоднородна и имеет различные неровности, а порой и скрытые дефекты (проколы, порезы, потёртости и т.п. - чаще с внутренней стороны).
Так же я советую оставлять небольшой запас там, где это может понадобиться, если возможно. Ниже представлена картинка, на которой красным цветом обозначено место, на котором мог бы быть запас. В силу того, что у меня есть достаточно хороший опыт по работе с кожей, то я этот запас не оставляю.
Продолжение в комментариях.
[507x229]
[496x217]
[509x287]
[518x365]
Как видно на фотографии, надрез не вертикальный, а сделан под углом. Угол надреза составляет приблизительно 30 градусов.
Делать надрез надо очень острым ножом, можно скальпелем или специальным инструментом для работы с кожей. Тут надо запомнить одну величину(назовем её X), а именно расстояние от края подошвы до мнимой линии, проходящей вертикально от дна надреза к плоскости подошвы. Как правило, эта величина составляет 5 мм.
Также советую обозначать на внутренней стороне ось симметрии.
[404x358]
Вдоль всего края также советую делать обрезку внутреннего слоя юфти, поскольку он не несёт никаких прочностных свойств, а только лишь мешает шить. В принципе, можно срезать весь внутренний слой юфти, если у вас есть достаточно времени. В случае с шорой это надо делать обязательно, иначе обувь будет слишком плотной.
[500x383]
[507x387]
Вот что у вас должно получиться, если вы используете юфть.
[437x325]
В принципе, далее уже можно брать в руки иголку, нитку и шило и начинать шить, и для начинающих я бы так и посоветовал, но поскольку у меня есть опыт, то я поступлю несколько иначе.
Вначале я сделаю нужное количество отверствий и лишь потом начну шить. Такой подход экономичен с точки зрения траты времени, однако может быть чреват некоторым количеством лишних дырок в изделии, что не есть хорошо. При этом советую вначале провести вдоль всей линии пришива линию простым карандашом. Расстояние края изделия до этой линии должно быть приблизительно равно расстоянию X, которое мы с вами запоминали выше. Это нужно для того, чтобы линия пришива на подошве была бы равна линии пришива на другой заготовке. Далее я провожу разметку с помощью линейки и тупой иглы, как бы выдавливая на изделии заготовки под будущие дырки. Там где линия пришива прямая, расстояние между центрами дырок - 7 мм, на пятке и мыске это расстояние уменьшается до 5 мм.
[495x359]
После этого проделываю шилом дырки:
[497x384]
Далее делаю дырки на подошве с тем же шагом. Причём перед протыканием шило аккуратно утапливаю в прорезанную ранее канавку и лишь потом надавливаю. Если всё сделано и посчитано правильно, то количество дырок на обоих заготовках должно быть равным.
[491x235]
Перед шитьём советую вощить все нитки, в том числе и синтетические, т.к. вощёными нитками шить удобнее - проверено. Для данного ботинка нам потребуется 3 нитки - 2 для подошвы и одна для задней части ботинка. Длина нити выбирается по формуле "длина линии пришива х 4 = нужная длина".
Вощение.
[490x326]
Прижимая нитку большим пальцем к воску, другой рукой тянете за свободный конец - и так 3-4 раза.
[503x333]
На этой фотографии видна нитка для одного шва. На каждом её конце по большой тупой игле, которыми я и буду шить.
[510x381]
IV. Шитьё
Начинать шить надо от мыска (в данном случае там, где край подошвы заострён) и первый шов лучше прошивать внешний (внешняя сторона стопы).
[341x380]
[516x379]
На этой фотографии отчётливо видно, как нитка утоплена в прорезанную мной заранее канавку.
[513x381]
[516x383]
[506x384]
[518x381]
[506x377]
Не доходя 1-2 см до пяточногог изгиба, переходим к другому шву.
[502x380]
Начинаем шить второй шов (с внутренней стороны стопы)
[517x385]
[470x384]
[511x382]
[516x297]
[410x384]
[517x262]
Здесь видно, как я перед каждым стежком отгибаю кожу, чтобы нитка поглубже легла в прорезь.
[516x382]
[505x318]
[512x349]
Один из швов я заканчиваю, не доходя 1-2 см до конца, и завязываю нитки, прячя концы в самом шве.
[515x387]
[519x385]
Далее я прошиваю шов до конца. Тут надо понимать, что я очень точно просчитал заготовки и у меня всё совпало идеально, но вам на это расчитывать не стоит - по опыту могу сказать точно. Поэтому-то я и предлагал вначале оставить запас. Так вот, если у вас есть этот самый запас, то вы спокойно можете отрезать ненужное кол-во кожи от него и далее спокойно шить.
[465x352]
[482x384]
[378x287]
Тут видно, как я завязал узлы.
[511x381]
Готово.
[515x233]
[454x288]
[495x222]
На ноге.
[433x294]
После шитья ботинок надо подержать в холодной воде около суток(вода должна покрывать его полностью), после чего его надо надеть на ногу в шерстяном носке и походить так 2-3 часа. В качестве прослойки, чтобы не намочить ногу и окружающее пространство всё ещё мокрым ботинком, можно использовать целофановые пакеты, но если вы брутальный реконструктор, то ходите без них. После этого ботинок снимается и сушится от 2 до 5 дней в зависимости от типа и толщины кожи в сухом проветриваемом пространстве но НЕ НА БАТАРЕЕ и т.п.
[235x361]
V. Заключение
Данная обувь может быть спокойно использована как в тёплое, так и в холодное время года. Однако она не предназначена для ходьбы по асфальту, поскольку кожа истирается об асфальт очень быстро (1 день носки). Если у вас есть желание походить в ней по асфальту, приклейте к подошве микропорку, как это сделано на всей продукции "реконструкторских" магазинов.
По истории данное изделие надо ещё и провощить, но вот это уже совсем другая статья.